هذه المقالة مخصصة للأشخاص الذين يمكنهم التمييز بسرعة بين الترانزستور والصمام الثنائي، ومعرفة الغرض من مكواة اللحام وعلى أي جانب يمكن تثبيتها عليه، وقد توصلوا أخيرًا إلى فهم أنه بدون مصدر طاقة معملي لم تعد حياتهم ذات معنى ...

تم إرسال هذا المخطط إلينا من قبل شخص تحت الاسم المستعار: Login.

تم تصغير حجم جميع الصور، لعرضها بالحجم الكامل، انقر بزر الماوس الأيسر على الصورة

سأحاول هنا أن أشرح بأكبر قدر ممكن من التفاصيل - خطوة بخطوة كيفية القيام بذلك بأقل تكلفة. من المؤكد أن كل شخص، بعد ترقية أجهزته المنزلية، لديه مصدر طاقة واحد على الأقل تحت أقدامه. بالطبع، سيتعين عليك شراء شيء ما بالإضافة إلى ذلك، لكن هذه التضحيات ستكون صغيرة وعلى الأرجح تبررها النتيجة النهائية - وهذا عادة ما يكون حوالي 22 فولت و14 أمبير. أنا شخصياً استثمرت 10 دولارات. بالطبع، إذا قمت بتجميع كل شيء من الوضع "الصفر"، فأنت بحاجة إلى أن تكون مستعدًا لإنفاق حوالي 10-15 دولارًا أخرى لشراء مصدر الطاقة نفسه، والأسلاك، ومقاييس فرق الجهد، والمقابض وغيرها من العناصر السائبة. ولكن، عادة، كل شخص لديه الكثير من هذه القمامة. هناك أيضًا فارق بسيط - سيتعين عليك العمل قليلاً بيديك، لذا يجب أن تكون "بدون إزاحة" J وقد ينجح شيء مشابه بالنسبة لك:

أولاً، تحتاج إلى الحصول على وحدة إمداد طاقة ATX غير ضرورية ولكن قابلة للخدمة بقوة أكبر من 250 وات بأي وسيلة ضرورية. أحد أكثر المخططات شيوعًا هو Power Master FA-5-2:

سأصف التسلسل التفصيلي للإجراءات خصيصًا لهذا المخطط، ولكن جميعها صالحة للخيارات الأخرى.
لذلك، في المرحلة الأولى، تحتاج إلى إعداد مصدر طاقة الجهة المانحة:

1. قم بإزالة الصمام الثنائي D29 (يمكنك فقط رفع ساق واحدة)
2. قم بإزالة وصلة المرور J13، وابحث عنها في الدائرة وعلى اللوحة (يمكنك استخدام قواطع الأسلاك)
3. يجب أن يكون وصلة PS ON متصلة بالأرض.
4. نقوم بتشغيل PB لفترة قصيرة فقط، حيث أن الجهد عند المدخلات سيكون الحد الأقصى (حوالي 20-24 فولت)، في الواقع، هذا ما نريد رؤيته...

لا تنسى إخراج الشوارد المصممة لـ 16 فولت. قد يشعرون بالدفء قليلاً. بالنظر إلى أنهم على الأرجح "منتفخون" ، فلا يزال يتعين عليهم إرسالهم إلى المستنقع دون أي خجل. قم بإزالة الأسلاك التي تعترض الطريق، وسيتم استخدام GND و+12V فقط، ثم قم بلحامها مرة أخرى.

5. قم بإزالة الجزء 3.3 فولت: R32، Q5، R35، R34، IC2، C22، C21:

6. إزالة 5 فولت: مجموعة شوتكي HS2 أو C17 أو C18 أو R28 أو "نوع الاختناق" L5
7. إزالة -12 فولت -5 فولت: D13-D16، D17، C20، R30، C19، R29

8. نقوم بتغيير الأشياء السيئة: استبدل C11، C12 (ويفضل أن يكون ذلك بسعة أكبر C11 - 1000 فائق التوهج، C12 - 470 فائق التوهج)
9. نقوم بتغيير المكونات غير المناسبة: C16 (يفضل 3300 فائق التوهج × 35 فولت مثل مكوناتي، حسنًا، على الأقل 2200 فائق التوهج × 35 فولت أمر لا بد منه!) والمقاوم R27، أنصحك باستبداله بآخر أكثر قوة، على سبيل المثال 2 واط ومقاومة 360-560 أوم.

ننظر إلى لوحتي ونكرر:

10. نقوم بإزالة كل شيء من الأرجل TL494 1,2,3 للقيام بذلك نقوم بإزالة المقاومات: R49-51 (حرر المحطة الأولى)، R52-54 (... المحطة الثانية)، C26، J11 (... المحطة الثالثة)
11. لا أعرف السبب، ولكن تم قطع جهاز R38 الخاص بي بواسطة شخص ما وأوصي بقطعه أيضًا. إنه يشارك في التغذية المرتدة للجهد وهو موازٍ لـ R37. في الواقع، يمكن أيضًا قطع R37.

12. نقوم بفصل الساقين الخامس عشر والسادس عشر للدائرة الدقيقة عن "كل الباقي": لهذا نقوم بإجراء 3 قطع في المسارات الموجودة واستعادة الاتصال بالساق الرابعة عشرة باستخدام وصلة عبور سوداء، كما هو موضح في صورتي.

13. الآن نقوم بلحام كابل لوحة المنظم بالنقاط وفقًا للمخطط، لقد استخدمت الثقوب من المقاومات الملحومة، ولكن بحلول الرابع عشر والخامس عشر اضطررت إلى إزالة الورنيش وحفر الثقوب، في الصورة أعلاه.
14. يمكن أخذ قلب الحلقة رقم 7 (مصدر طاقة المنظم) من مصدر الطاقة +17V الخاص بـ TL، في منطقة العبور، وبشكل أكثر دقة منه J10. احفر حفرة في المسار وأزل الورنيش واذهب إلى هناك! من الأفضل الحفر من جانب الطباعة.

وكان هذا كله، كما يقولون: "الحد الأدنى من التعديل" لتوفير الوقت. إذا لم يكن الوقت حرجًا، فيمكنك ببساطة إعادة الدائرة إلى الحالة التالية:

وأود أيضًا أن أنصح بتغيير مكثفات الجهد العالي عند المدخل (C1، C2)، فهي ذات سعة صغيرة وربما تكون جافة جدًا بالفعل. سيكون من الطبيعي أن يكون هناك 680 فائق التوهج × 200 فولت. بالإضافة إلى ذلك، من الجيد إعادة عمل صمام تثبيت المجموعة L3 قليلاً، إما باستخدام ملفات 5 فولت، أو توصيلها في سلسلة، أو إزالة كل شيء تمامًا ولف حوالي 30 دورة من سلك المينا الجديد بمقطع عرضي إجمالي قدره 3- 4 ملم 2 .

لتشغيل المروحة، تحتاج إلى "تحضير" 12 فولت لها. خرجت بهذه الطريقة: حيث كنت أقف ترانزستور التأثير الميدانيلتوليد 3.3 فولت، يمكنك "تسوية" KREN بجهد 12 فولت (KREN8B أو 7812 التناظرية المستوردة). وبطبيعة الحال، لا يمكنك القيام بذلك دون قطع المسارات وإضافة الأسلاك. وفي النهاية، كانت النتيجة في الأساس "لا شيء":

تظهر الصورة كيف يتعايش كل شيء بشكل متناغم في الجودة الجديدة، حتى أن موصل المروحة يتلاءم بشكل جيد، كما تبين أن مغو الملف جيد جدًا.

الآن المنظم. لتبسيط المهمة باستخدام تحويلات مختلفة هناك، نقوم بذلك: نشتري مقياس التيار الكهربائي والفولتميتر الجاهزين في الصين، أو في السوق المحلية (ربما يمكنك العثور عليهما من الموزعين هناك). يمكنك شراء مجتمعة. لكن يجب ألا ننسى أن سقفهم الحالي هو 10 أمبير! لذلك، في دائرة التنظيم، سيكون من الضروري تحديد الحد الأقصى للتيار عند هذه العلامة. سأصف هنا خيارًا للأجهزة الفردية دون التنظيم الحالي بحد أقصى 10 أمبير. دائرة المنظم:

لضبط الحد الحالي، تحتاج إلى استبدال R7 وR8 بمقاومة متغيرة تبلغ 10 كيلو أوم، تمامًا مثل R9. بعد ذلك سيكون من الممكن استخدام جميع التدابير. يجدر أيضًا الانتباه إلى R5. في هذه الحالة، مقاومته تساوي 5.6 كيلو أوم، لأن الأميتر يحتوي على تحويلة 50mΩ. للحصول على خيارات أخرى R5=280/R تحويلة. نظرًا لأننا أخذنا أحد أرخص أجهزة قياس الفولتميتر، فيجب تعديله قليلاً حتى يتمكن من قياس الفولتية من 0 فولت، وليس من 4.5 فولت، كما فعلت الشركة المصنعة. يتكون التغيير بالكامل من فصل دوائر الطاقة والقياس عن طريق إزالة الصمام الثنائي D1. نحن نلحم سلكًا هناك - هذا هو مصدر الطاقة +V. بقي الجزء المقاس دون تغيير.

تظهر أدناه لوحة التنظيم مع ترتيب العناصر. تأتي الصورة الخاصة بطريقة تصنيع الحديد بالليزر في ملف منفصل Regulator.bmp بدقة 300 نقطة في البوصة. يحتوي الأرشيف أيضًا على ملفات للتحرير في EAGLE. آخر قبالة. يمكن تنزيل الإصدار هنا: www.cadsoftusa.com. هناك الكثير من المعلومات حول هذا المحرر على الإنترنت.

ثم نقوم بربط اللوحة النهائية بسقف العلبة من خلال الفواصل العازلة، على سبيل المثال، مقطوعة من عصا المصاصة المستخدمة بارتفاع 5-6 مم. حسنًا، لا تنس إجراء جميع القواطع اللازمة للقياس والأدوات الأخرى أولاً.

نقوم بالتجميع المسبق والاختبار تحت الحمل:

نحن ننظر فقط إلى مراسلات قراءات الأجهزة الصينية المختلفة. وتحته يوجد بالفعل حمولة "طبيعية". هذا مصباح السيارةالضوء الرئيسي. كما ترون، هناك ما يقرب من 75W. في الوقت نفسه، لا تنس وضع راسم الذبذبات هناك ورؤية تموج يبلغ حوالي 50 مللي فولت. إذا كان هناك المزيد، فإننا نتذكر الشوارد "الكبيرة" الموجودة على الجانب العلوي بسعة 220 فائق التوهج وننسى على الفور بعد استبدالها بالشوارد العادية بسعة 680 فائق التوهج على سبيل المثال.

من حيث المبدأ، يمكننا التوقف عند هذا الحد، ولكن من أجل إعطاء مظهر أكثر متعة للجهاز، حسنًا، حتى لا يبدو محلي الصنع بنسبة 100٪، نقوم بما يلي: نترك عريننا، ونصعد إلى الأرض أعلاه و قم بإزالة العلامة غير المفيدة من الباب الأول الذي صادفناه.

كما ترون، لقد كان شخص ما هنا بالفعل قبلنا.

بشكل عام، نقوم بهذا العمل القذر بهدوء ونبدأ في العمل مع ملفات ذات أنماط مختلفة وفي نفس الوقت نتقن برنامج AutoCad.

ثم نقوم بشحذ قطعة من الأنبوب بثلاثة أرباع باستخدام ورق الصنفرة ونقطعها من المطاط الناعم إلى حد ما بالسمك المطلوب ونحت الأرجل بالغراء الفائق.

ونتيجة لذلك، نحصل على جهاز لائق إلى حد ما:

هناك بعض الأشياء التي يجب ملاحظتها. الشيء الأكثر أهمية هو ألا ننسى أنه لا ينبغي توصيل GND الخاص بمصدر الطاقة ودائرة الإخراج، لذلك من الضروري إزالة الاتصال بين العلبة وGND الخاص بمصدر الطاقة. للراحة، من المستحسن إزالة المصهر، كما في صورتي. حسنًا، حاول استعادة أكبر قدر ممكن من العناصر المفقودة لمرشح الإدخال، على الأرجح أن الكود المصدري لا يحتوي عليها على الإطلاق.

فيما يلي بعض الخيارات الإضافية للأجهزة المماثلة:

على اليسار توجد علبة ATX مكونة من طابقين مزودة بأجهزة الكل في واحد، وعلى اليمين توجد علبة كمبيوتر AT قديمة تم تحويلها بشكل كبير.

يعرف الكثيرون بالفعل أنني أعاني من ضعف في التعامل مع جميع أنواع مصادر الطاقة، ولكن إليك مراجعة ثنائية في واحد. هذه المرة ستكون هناك مراجعة لمُنشئ الراديو الذي يسمح لك بتجميع الأساس لمصدر طاقة المختبر وخيار تنفيذه الحقيقي.
أحذرك، سيكون هناك الكثير من الصور والنصوص، لذا قم بتخزين القهوة :)

أولاً، سأشرح قليلاً ما هو ولماذا.
يستخدم جميع هواة الراديو تقريبًا شيئًا مثل مصدر طاقة المختبر في عملهم. سواء كان الأمر معقدًا التحكم بالبرنامجأو بسيط جدًا على LM317، لكنه لا يزال يفعل نفس الشيء تقريبًا، حيث يعمل على تشغيل أحمال مختلفة أثناء العمل معها.
تنقسم مصادر الطاقة في المختبر إلى ثلاثة أنواع رئيسية.
مع استقرار النبض.
مع الاستقرار الخطي
هجين.

تشتمل الأولى على مصدر طاقة يتم التحكم فيه بالتبديل، أو ببساطة مصدر طاقة تحويلي مع محول PWM متدرج. لقد قمت بالفعل بمراجعة العديد من الخيارات لمصادر الطاقة هذه. ، .
المزايا - طاقة عالية بأبعاد صغيرة وكفاءة ممتازة.
العيوب - تموج التردد اللاسلكي، وجود مكثفات واسعة عند الخرج

هذا الأخير لا يحتوي على أي محولات PWM على متن الطائرة، ويتم تنفيذ جميع التنظيم بطريقة خطية، حيث يتم تبديد الطاقة الزائدة ببساطة على عنصر التحكم.
الايجابيات - الغياب شبه الكامل للتموج، لا حاجة لمكثفات الإخراج (تقريبا).
السلبيات - الكفاءة والوزن والحجم.

والثالث عبارة عن مزيج من النوع الأول مع النوع الثاني، ثم يتم تشغيل المثبت الخطي بواسطة محول PWM باك (يتم دائمًا الحفاظ على الجهد عند خرج محول PWM عند مستوى أعلى قليلاً من الخرج، والباقي يتم تنظيمه بواسطة ترانزستور يعمل في الوضع الخطي.
أو هو مصدر طاقة خطي، ولكن المحول لديه العديد من اللفات التي يتم تبديلها حسب الحاجة، وبالتالي تقليل الخسائر في عنصر التحكم.
هذا المخطط له عيب واحد فقط، وهو التعقيد، وهو أعلى من الخيارين الأولين.

سنتحدث اليوم عن النوع الثاني من مصدر الطاقة، مع عنصر تنظيم يعمل في الوضع الخطي. ولكن دعونا نلقي نظرة على مصدر الطاقة هذا باستخدام مثال المصمم، يبدو لي أنه يجب أن يكون أكثر إثارة للاهتمام. بعد كل شيء، في رأيي، هذه بداية جيدة لهواة الراديو المبتدئين لتجميع أحد الأجهزة الرئيسية.
حسنًا، أو كما يقولون، يجب أن يكون مصدر الطاقة المناسب ثقيلًا :)

تستهدف هذه المراجعة المبتدئين بشكل أكبر، ومن غير المرجح أن يجد الرفاق ذوو الخبرة أي شيء مفيد فيها.

للمراجعة، طلبت مجموعة بناء تسمح لك بتجميع الجزء الرئيسي من مصدر طاقة المختبر.
الخصائص الرئيسية هي كما يلي (من تلك التي أعلنها المتجر):
جهد الإدخال - 24 فولت تكييف
جهد الخرج قابل للتعديل - 0-30 فولت العاصمة.
تيار الخرج قابل للتعديل - 2 مللي أمبير - 3 أمبير
تموج جهد الخرج - 0.01%
أبعاد اللوحة المطبوعة هي 80x80 ملم.

قليلا عن التعبئة والتغليف.
وصل المصمم في المعتاد كيس من البلاستيك‎مغلفة بمادة ناعمة.
في الداخل، كانت هناك جميع المكونات الضرورية، بما في ذلك لوحة الدائرة الكهربائية، في حقيبة مقاومة للكهرباء الساكنة.

كان كل شيء بالداخل في حالة من الفوضى، ولكن لم يتضرر أي شيء؛ وكانت لوحة الدوائر المطبوعة تحمي مكونات الراديو جزئيًا.

لن أقوم بإدراج كل ما تم تضمينه في المجموعة، فمن الأسهل القيام بذلك لاحقًا أثناء المراجعة، سأقول فقط إنني اكتفيت من كل شيء، حتى أن البعض بقي.

قليلا عن لوحة الدوائر المطبوعة.
الجودة ممتازة، الدائرة غير متضمنة في المجموعة، ولكن جميع التقييمات موضحة على اللوحة.
اللوحة ذات وجهين ومغطاة بقناع واقي.

طلاء اللوحة والتعليب وجودة PCB نفسها ممتازة.
لم أتمكن من تمزيق رقعة من الختم إلا في مكان واحد، وكان ذلك بعد أن حاولت لحام جزء غير أصلي (سنكتشف السبب لاحقًا).
في رأيي، هذا هو أفضل شيء لهواة الراديو المبتدئين، سيكون من الصعب إفساده.

قبل التثبيت، قمت برسم مخطط لمصدر الطاقة هذا.

المخطط مدروس تمامًا، على الرغم من أنه لا يخلو من عيوبه، لكنني سأخبرك عنها في هذه العملية.
تظهر العديد من العقد الرئيسية في الرسم التخطيطي، وقد قمت بفصلها حسب اللون.
الأخضر - وحدة تنظيم وتثبيت الجهد
الأحمر - وحدة التنظيم والاستقرار الحالية
الأرجواني - يشير إلى وحدة التبديل إلى وضع التثبيت الحالي
الأزرق - المصدر الجهد المرجعي.
بشكل منفصل هناك:
1. مدخلات جسر الصمام الثنائي ومكثف المرشح
2. وحدة التحكم في الطاقة على الترانزستورات VT1 وVT2.
3. الحماية على الترانزستور VT3، وإيقاف الإخراج حتى يصبح مصدر الطاقة لمكبرات الصوت التشغيلية طبيعيًا
4. مثبت طاقة المروحة، مبني على شريحة 7824.
5. R16، R19، C6، C7، VD3، VD4، VD5، وحدة لتشكيل القطب السلبي لإمدادات الطاقة لمكبرات الصوت التشغيلية. نظرًا لوجود هذه الوحدة، لن يعمل مصدر الطاقة ببساطة بالتيار المباشر؛ بل هو المطلوب إدخال التيار المتردد من المحول.
6. مكثف الإخراج C9، إخراج VD9 ديود الحماية.

أولاً، سأصف مزايا وعيوب حل الدائرة.
الايجابيات -
من الجميل أن يكون لديك مثبت لتشغيل المروحة، لكن المروحة تحتاج إلى 24 فولت.
أنا سعيد جدًا بوجود مصدر طاقة ذو قطبية سلبية؛ فهذا يحسن بشكل كبير تشغيل مصدر الطاقة عند التيارات والفولتية القريبة من الصفر.
نظرًا لوجود مصدر للقطبية السلبية، تم إدخال الحماية في الدائرة، طالما لم يكن هناك جهد، سيتم إيقاف تشغيل مصدر الطاقة.
يحتوي مصدر الطاقة على مصدر جهد مرجعي قدره 5.1 فولت، مما جعل من الممكن ليس فقط تنظيم جهد الخرج والتيار بشكل صحيح (مع هذه الدائرة، يتم تنظيم الجهد والتيار من الصفر إلى الحد الأقصى خطيًا، بدون "حدبات" و"انخفاضات" عند القيم القصوى)، ولكنه يتيح أيضًا التحكم في مصدر الطاقة الخارجي، فأنا ببساطة أقوم بتغيير جهد التحكم.
يحتوي مكثف الإخراج على سعة صغيرة جدًا، مما يسمح لك باختبار مصابيح LED بأمان؛ ولن يكون هناك زيادة في التيار حتى يتم تفريغ مكثف الإخراج وتدخل وحدة PSU في وضع التثبيت الحالي.
يعد الصمام الثنائي الناتج ضروريًا لحماية مصدر الطاقة من إمداد جهد القطبية العكسية إلى مخرجه. صحيح أن الصمام الثنائي ضعيف جدًا ومن الأفضل استبداله بآخر.

سلبيات.
تتمتع تحويلة القياس الحالية بمقاومة عالية جدًا، ولهذا السبب، عند التشغيل بتيار حمل يبلغ 3 أمبير، يتم توليد حوالي 4.5 واط من الحرارة عليها. تم تصميم المقاوم بقدرة 5 وات، لكن التسخين مرتفع جدًا.
يتكون جسر الصمام الثنائي الإدخال من 3 الثنائيات أمبير. من الجيد أن يكون لديك ثنائيات بسعة لا تقل عن 5 أمبير، حيث أن التيار من خلال الثنائيات في مثل هذه الدائرة يساوي 1.4 من الخرج، لذلك يمكن أن يكون التيار من خلالها 4.2 أمبير أثناء التشغيل، والثنائيات نفسها مصمم لـ 3 أمبير. الشيء الوحيد الذي يجعل الوضع أسهل هو أن أزواج الثنائيات في الجسر تعمل بالتناوب، ولكن هذا لا يزال غير صحيح تماما.
العيب الكبير هو أن المهندسين الصينيين اختاروا مكبرات الصوت التشغيلية عند اختيارهم الحد الأقصى للجهدعند 36 فولت، ولكن لم أكن أعتقد أن الدائرة بها مصدر جهد سلبي وأن جهد الدخل في هذا الإصدار محدود بـ 31 فولت (36-5 = 31). مع إدخال 24 فولت تيار متردد، سيكون التيار المستمر حوالي 32-33 فولت.
أولئك. ستعمل مضخمات التشغيل في الوضع الأقصى (36 هو الحد الأقصى، والمعيار 30).

سأتحدث أكثر عن الإيجابيات والسلبيات، وكذلك حول الترقية لاحقًا، لكنني الآن سأنتقل إلى التجميع الفعلي.

أولاً، دعونا نوضح كل ما هو مدرج في المجموعة. وهذا سيجعل التجميع أسهل، وسيكون من الواضح رؤية ما تم تثبيته بالفعل وما تبقى.

أوصي ببدء التجميع بالعناصر الأقل، لأنه إذا قمت بتثبيت العناصر المرتفعة أولاً، فسيكون من غير المناسب تثبيت العناصر المنخفضة لاحقًا.
من الأفضل أيضًا البدء بتثبيت تلك المكونات المتشابهة أكثر.
سأبدأ بالمقاومات، وستكون مقاومات 10 كيلو أوم.
المقاومات ذات جودة عالية وتبلغ دقتها 1%.
بضع كلمات عن المقاومات. المقاومات مرمزة بالألوان. قد يجد الكثيرون هذا غير مريح. في الواقع، هذا أفضل من العلامات الأبجدية الرقمية، حيث أن العلامات مرئية في أي موضع للمقاوم.
لا تخف ترميز الألوان، في المرحلة الأولية يمكنك استخدامه، وبمرور الوقت سيكون من الممكن تحديده بدونه.
لفهم هذه المكونات والعمل معها بشكل مريح، ما عليك سوى أن تتذكر شيئين سيكونان مفيدًا لهواة الراديو المبتدئين في الحياة.
1. عشرة ألوان أساسية لوضع العلامات
2. قيم السلسلة، فهي ليست مفيدة جدًا عند العمل مع المقاومات الدقيقة لسلسلة E48 وE96، ولكن هذه المقاومات أقل شيوعًا.
أي هواة راديو يتمتعون بالخبرة سوف يقومون بإدراجها ببساطة من الذاكرة.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
يتم ضرب جميع الطوائف الأخرى في 10، 100، الخ. على سبيل المثال 22 كيلو، 360 كيلو، 39 أوم.
ماذا توفر هذه المعلومات؟
ويعطي أنه إذا كان المقاوم من سلسلة E24، على سبيل المثال، مزيج من الألوان -
أزرق + أخضر + أصفر مستحيل فيه.
الأزرق - 6
الأخضر - 5
أصفر - x10000
أولئك. وفقا للحسابات، فإنه يخرج إلى 650 كيلو، ولكن لا توجد مثل هذه القيمة في سلسلة E24، فهناك إما 620 أو 680، مما يعني أنه تم التعرف على اللون بشكل غير صحيح، أو تم تغيير اللون، أو المقاوم ليس في سلسلة E24، ولكن الأخير نادر.

حسنًا، ما يكفي من النظرية، دعنا نمضي قدمًا.
قبل التثبيت، أقوم بتشكيل أسلاك المقاوم، عادةً باستخدام الملقط، لكن بعض الأشخاص يستخدمون جهازًا صغيرًا محلي الصنع لهذا الغرض.
نحن لسنا في عجلة من أمرنا للتخلص من قصاصات الخيوط؛ في بعض الأحيان يمكن أن تكون مفيدة للقافزين.

بعد تحديد الكمية الرئيسية، وصلت إلى مقاومات واحدة.
قد يكون الأمر أكثر صعوبة هنا، حيث سيتعين عليك التعامل مع الطوائف في كثير من الأحيان.

أنا لا ألحم المكونات على الفور، ولكن ببساطة أعضها وأثني الخيوط، وأعضها أولاً ثم أثنيها.
يتم ذلك بسهولة شديدة، حيث يتم إمساك اللوحة بيدك اليسرى (إذا كنت تستخدم يدك اليمنى)، ويتم الضغط على المكون الذي يتم تثبيته في نفس الوقت.
لدينا قواطع جانبية في يدنا اليمنى، ونقوم بقضم الخيوط (أحيانًا عدة مكونات في وقت واحد)، ونثني الخيوط على الفور بالحافة الجانبية للقواطع الجانبية.
يتم كل هذا بسرعة كبيرة، وبعد فترة يصبح تلقائيًا بالفعل.

وصلنا الآن إلى آخر مقاومة صغيرة، قيمة المقاومة المطلوبة وما تبقى هي نفسها، وهذا ليس سيئًا :)

بعد تثبيت المقاومات، ننتقل إلى الثنائيات وثنائيات الزينر.
يوجد هنا أربعة صمامات ثنائية صغيرة، وهي 4148 المشهورة، واثنين من صمامات زينر بقوة 5.1 فولت لكل منهما، لذلك من الصعب جدًا الخلط بينه.
ونستخدمه أيضًا لتكوين استنتاجات.

على السبورة، يُشار إلى الكاثود بشريط، تمامًا كما هو الحال في الثنائيات وثنائيات الزينر.

على الرغم من أن اللوحة تحتوي على قناع واقي، إلا أنني ما زلت أوصي بثني الخيوط بحيث لا تقع على المسارات المجاورة؛ في الصورة، يتم ثني سلك الصمام الثنائي بعيدًا عن المسار.

ثنائيات الزينر الموجودة على اللوحة مُشار إليها أيضًا بـ 5V1.

لا يوجد عدد كبير جدًا من المكثفات الخزفية في الدائرة، لكن علاماتها يمكن أن تربك هواة الراديو المبتدئين. بالمناسبة، فهو يتبع أيضًا سلسلة E24.
أول رقمين هما القيمة الاسمية بالبيكوفاراد.
الرقم الثالث هو عدد الأصفار التي يجب إضافتها إلى الفئة
أولئك. على سبيل المثال 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF أو 100nF أو 0.1uF
224 - 220000pF أو 220nF أو 0.22 فائق التوهج

تم تثبيت العدد الرئيسي من العناصر السلبية.

بعد ذلك ننتقل إلى تركيب مكبرات الصوت التشغيلية.
ربما أوصي بشراء مآخذ توصيل لهم، لكنني قمت بلحامها كما هي.
على اللوحة، وكذلك على الشريحة نفسها، يتم وضع علامة على الدبوس الأول.
يتم حساب الاستنتاجات المتبقية عكس اتجاه عقارب الساعة.
توضح الصورة مكان مكبر الصوت التشغيلي وكيفية تثبيته.

بالنسبة للدوائر الدقيقة، لا أقوم بثني جميع المسامير، ولكن فقط زوجين، وعادة ما تكون هذه المسامير الخارجية قطريًا.
حسنًا، من الأفضل عضها بحيث تبرز بحوالي 1 مم فوق اللوحة.

هذا كل شيء، الآن يمكنك الانتقال إلى اللحام.
أستخدم مكواة اللحام الأكثر شيوعًا مع التحكم في درجة الحرارة، لكنها كافية تمامًا حديد لحام عاديبقوة حوالي 25-30 واط.
لحام بقطر 1 مم مع تدفق. أنا لا أشير على وجه التحديد إلى العلامة التجارية للحام، لأن اللحام الموجود على الملف ليس أصليًا (الملفات الأصلية تزن 1 كجم)، وقليل من الناس سيكونون على دراية باسمه.

كما كتبت أعلاه، فإن اللوحة ذات جودة عالية، وملحومة بسهولة شديدة، ولم أستخدم أي تدفقات، فقط ما هو موجود في اللحام يكفي، ما عليك سوى أن تتذكر أحيانًا التخلص من التدفق الزائد من الطرف.

لقد التقطت هنا صورة تحتوي على مثال لحام جيد وليس جيدًا.
يجب أن يبدو اللحام الجيد كقطرة صغيرة تغلف المحطة.
ولكن هناك مكانين في الصورة حيث من الواضح أنه لا يوجد ما يكفي من اللحام. سيحدث هذا على لوحة ذات وجهين مع معدنة (حيث يتدفق اللحام أيضًا إلى الحفرة)، ولكن من المستحيل القيام بذلك على لوحة أحادية الجانب بمرور الوقت، فقد "يسقط" هذا اللحام.

يجب أيضًا تشكيل أطراف الترانزستورات مسبقًا؛ ويجب أن يتم ذلك بطريقة لا تتشوه المحطة بالقرب من قاعدة العلبة (سوف يتذكر الكبار KT315 الأسطوري، الذي أحب أطرافه أن تنقطع).
أقوم بتشكيل المكونات القوية بشكل مختلف قليلاً. يتم إجراء عملية التشكيل بحيث يقف المكون فوق اللوحة، وفي هذه الحالة ستنتقل حرارة أقل إلى اللوحة ولن تدمرها.

هذا هو الشكل الذي تبدو عليه المقاومات القوية المقولبة على اللوحة.
تم لحام جميع المكونات من الأسفل فقط، وقد اخترق اللحام الذي تراه في الجزء العلوي من اللوحة الفتحة بسبب التأثير الشعري. يُنصح باللحام بحيث يخترق اللحام قليلاً إلى الأعلى، وهذا سيزيد من موثوقية اللحام، وفي حالة المكونات الثقيلة، استقرارها بشكل أفضل.

إذا قمت قبل ذلك بتشكيل أطراف المكونات باستخدام الملقط، فستحتاج بالفعل إلى كماشة صغيرة ذات فكوك ضيقة بالنسبة للثنائيات.
يتم تشكيل الاستنتاجات بنفس الطريقة تقريبًا بالنسبة للمقاومات.

ولكن هناك اختلافات أثناء التثبيت.
إذا تم تثبيت المكونات ذات الخيوط الرفيعة أولاً، ثم العض، فإن العكس هو الصحيح بالنسبة للثنائيات. أنت ببساطة لن تتمكن من ثني مثل هذا الرصاص بعد عضه، لذلك نقوم أولاً بثني الرصاص، ثم قضم الفائض.

يتم تجميع وحدة الطاقة باستخدام ترانزستورين متصلين وفقًا لدائرة دارلينجتون.
يتم تركيب أحد الترانزستورات على مشعاع صغير، ويفضل أن يكون ذلك من خلال المعجون الحراري.
تتضمن المجموعة أربعة براغي M3، واحدة هنا.

زوجان من الصور للوحة الملحومة تقريبًا. لن أصف تركيب الكتل الطرفية والمكونات الأخرى؛ فهو أمر بديهي ويمكن رؤيته من الصورة.
بالمناسبة، فيما يتعلق بالكتل الطرفية، تحتوي اللوحة على كتل طرفية لتوصيل طاقة الإدخال والإخراج والمروحة.

لم أغسل السبورة بعد، على الرغم من أنني أفعل ذلك غالبًا في هذه المرحلة.
ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه لا يزال هناك جزء صغير يجب الانتهاء منه.

بعد مرحلة التجميع الرئيسية يتبقى لنا المكونات التالية.
ترانزستور قوي
مقاومتان متغيرتان
موصلان لتركيب اللوحة
موصلان بأسلاك، بالمناسبة، الأسلاك ناعمة جدًا، ولكن ذات مقطع عرضي صغير.
ثلاثة مسامير.

في البداية، الشركة المصنعة تعتزم وضع المقاومات المتغيرةعلى السبورة نفسها، ولكن تم وضعها بشكل غير مريح لدرجة أنني لم أكلف نفسي عناء لحامها وأظهرها كمثال فقط.
إنها قريبة جدًا وسيكون من غير المناسب للغاية تعديلها، على الرغم من أن ذلك ممكن.

لكن شكرًا لك على عدم نسيان تضمين الأسلاك مع الموصلات، فهي أكثر ملاءمة.
في هذا النموذج، يمكن وضع المقاومات على اللوحة الأمامية للجهاز، ويمكن تثبيت اللوحة في مكان مناسب.
في نفس الوقت قمت بلحام ترانزستور قوي. هذا ترانزستور ثنائي القطب عادي، ولكن لديه الحد الأقصى لتبديد الطاقة يصل إلى 100 واط (بشكل طبيعي، عند تثبيته على المبرد).
هناك ثلاثة براغي متبقية، ولا أفهم حتى مكان استخدامها، إذا كانت هناك حاجة إلى أربعة في زوايا اللوحة، وإذا قمت بتوصيل ترانزستور قوي، فهي قصيرة، بشكل عام، إنه لغز.

يمكن تزويد اللوحة بالطاقة من أي محول بجهد خرج يصل إلى 22 فولت (تشير المواصفات إلى 24، لكنني شرحت أعلاه سبب عدم إمكانية استخدام مثل هذا الجهد).
قررت استخدام محول كان موجودًا لفترة طويلة لمكبر الصوت الرومانسي. لماذا وليس من، ولأنه لم يقف في أي مكان بعد :)
يحتوي هذا المحول على لفين طاقة خرج 21 فولت، ولفائف مساعدة 16 فولت ولف درع.
تتم الإشارة إلى الجهد للإدخال 220، ولكن بما أن لدينا الآن بالفعل معيار 230، فإن جهد الخرج سيكون أعلى قليلاً.
تبلغ الطاقة المحسوبة للمحول حوالي 100 واط.
لقد قمت بموازاة اللفات طاقة الخرج للحصول على المزيد من التيار. بالطبع كان من الممكن استخدام دائرة تصحيح ذات صمامين ثنائيين، لكنها لن تعمل بشكل أفضل، لذلك تركتها كما هي.

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون كيفية تحديد قوة المحول، قمت بعمل فيديو قصير.

التشغيل التجريبي الأول. لقد قمت بتثبيت غرفة تبريد صغيرة على الترانزستور، ولكن حتى في هذا النموذج كان هناك الكثير من التدفئة، لأن مصدر الطاقة خطي.
يحدث تعديل التيار والجهد دون مشاكل، كل شيء يعمل على الفور، لذلك يمكنني بالفعل أن أوصي بهذا المصمم بالكامل.
الصورة الأولى هي تثبيت الجهد، والثانية هي التيار.

أولاً، قمت بفحص ما يخرجه المحول بعد التصحيح، حيث أن ذلك يحدد الحد الأقصى لجهد الخرج.
حصلت على حوالي 25 فولت، وليس كثيرا. تبلغ سعة مكثف المرشح 3300 ميكروفاراد، وأود أن أنصح بزيادتها، ولكن حتى في هذا الشكل يكون الجهاز فعالاً تمامًا.

نظرًا لأنه كان من الضروري استخدام مشعاع عادي لإجراء مزيد من الاختبارات، فقد انتقلت إلى تجميع الهيكل المستقبلي بأكمله، نظرًا لأن تركيب الرادياتير يعتمد على التصميم المقصود.
قررت استخدام المبرد Igloo7200 الذي كنت مستلقيًا حوله. وفقًا للشركة المصنعة، فإن هذا المبرد قادر على تبديد ما يصل إلى 90 واط من الحرارة.

سيستخدم الجهاز غلاف Z2A بناءً على فكرة بولندية الصنع، وسيكون السعر حوالي 3 دولارات.

في البداية، أردت الابتعاد عن الحالة التي سئم منها قرائي، والتي أقوم فيها بجمع جميع أنواع الأشياء الإلكترونية.
للقيام بذلك، اخترت علبة أصغر قليلاً واشتريت مروحة بها شبكة، لكنني لم أتمكن من وضع كل الحشو فيها، لذلك اشتريت علبة ثانية، وبالتالي، مروحة ثانية.
في كلتا الحالتين اشتريت مراوح سنون، أعجبتني منتجات هذه الشركة حقًا، وفي كلتا الحالتين اشتريت مراوح 24 فولت.

هذه هي الطريقة التي خططت بها لتثبيت الرادياتير واللوحة والمحول. حتى أن هناك مساحة صغيرة متبقية لتوسيع الحشوة.
لم تكن هناك طريقة لإدخال المروحة إلى الداخل، لذلك تقرر وضعها بالخارج.

نحدد فتحات التثبيت ونقطع الخيوط ونثبتها للتركيب.

نظرًا لأن العلبة المحددة لها ارتفاع داخلي يبلغ 80 مم، واللوحة أيضًا بهذا الحجم، فقد قمت بتأمين الرادياتير بحيث تكون اللوحة متناظرة بالنسبة للرادياتير.

تحتاج أيضًا أسلاك الترانزستور القوي إلى أن تكون مصبوبة قليلاً حتى لا تتشوه عند ضغط الترانزستور على المبرد.

انحراف صغير.
لسبب ما، فكرت الشركة المصنعة في مكان لتثبيت مشعاع صغير إلى حد ما، ولهذا السبب، عند تثبيت عادي، اتضح أن مثبت طاقة المروحة والموصل لتوصيله يعيق الطريق.
اضطررت إلى فك لحامهم وإغلاق المكان الذي كانوا فيه بشريط لاصق حتى لا يكون هناك اتصال بالمبرد حيث يوجد جهد كهربائي عليه.

لقد قمت بقطع الشريط الزائد من الجانب الخلفي، وإلا فسيصبح قذرًا تمامًا، وسنفعل ذلك وفقًا لفنغ شوي :)

هذا ما تبدو عليه لوحة الدوائر المطبوعة بعد تركيب المبدد الحراري أخيرًا، ويتم تثبيت الترانزستور باستخدام معجون حراري، ومن الأفضل استخدام معجون حراري جيد، حيث أن الترانزستور يبدد طاقة مماثلة لمعالج قوي، أي. حوالي 90 واط.
في الوقت نفسه، قمت على الفور بعمل ثقب لتثبيت لوحة التحكم في سرعة المروحة، والتي في النهاية لا يزال يتعين إعادة حفرها :)

لتعيين الصفر، قمت بفك كلا المقبضين إلى أقصى الموضع الأيسر، وأوقفت الحمل وقمت بضبط الخرج على الصفر. الآن سيتم تنظيم جهد الخرج من الصفر.

التالي هي بعض الاختبارات.
لقد تحققت من دقة الحفاظ على جهد الخرج.
التباطؤ، الجهد 10.00 فولت
1. تيار الحمل 1 أمبير، الجهد 10.00 فولت
2. تيار الحمل 2 أمبير، الجهد 9.99 فولت
3. تيار الحمل 3 أمبير، الجهد 9.98 فولت.
4. تيار الحمل 3.97 أمبير، الجهد 9.97 فولت.
الخصائص جيدة جدًا، إذا رغبت في ذلك، يمكن تحسينها أكثر قليلاً عن طريق تغيير نقطة اتصال مقاومات التغذية المرتدة للجهد، ولكن بالنسبة لي، فهي كافية كما هي.

لقد قمت أيضًا بفحص مستوى التموج، وتم الاختبار عند تيار 3 أمبير وجهد خرج 10 فولت

كان مستوى التموج حوالي 15 مللي فولت، وهو أمر جيد جدًا، لكنني اعتقدت أنه في الواقع من المرجح أن تأتي التموجات الموضحة في لقطة الشاشة من الحمل الإلكتروني وليس من مصدر الطاقة نفسه.

بعد ذلك بدأت بتجميع الجهاز نفسه ككل.
لقد بدأت بتثبيت المبرد باستخدام لوحة إمداد الطاقة.
للقيام بذلك، حددت موقع تثبيت المروحة وموصل الطاقة.
تم تحديد الثقب على أنه ليس مستديرًا تمامًا، مع وجود "قطع" صغيرة في الأعلى والأسفل، وهي ضرورية لزيادة قوة اللوحة الخلفية بعد قطع الثقب.
الصعوبة الأكبر هي عادة الثقوب ذات الشكل المعقد، على سبيل المثال، لموصل الطاقة.

يتم قطع حفرة كبيرة من كومة كبيرة من الصغيرة :)
في بعض الأحيان يعمل المثقاب + لقمة الحفر مقاس 1 مم على تحقيق العجائب.
نحن نحفر الثقوب، الكثير من الثقوب. قد يبدو طويلا ومملا. لا، بالعكس، فهو سريع جدًا، حيث أن حفر اللوحة بالكامل يستغرق حوالي 3 دقائق.

بعد ذلك، عادةً ما أقوم بضبط المثقاب بشكل أكبر قليلاً، على سبيل المثال 1.2-1.3 مم، وأمرره مثل القاطع، وأحصل على قطع مثل هذا:

بعد ذلك نأخذها بأيدينا سكين صغيروتنظيف الفتحات الناتجة، وفي نفس الوقت قم بقص البلاستيك قليلاً إذا كانت الفتحة أصغر قليلاً. البلاستيك ناعم جدًا، مما يجعله مريحًا في العمل.

المرحلة الأخيرة من الإعداد هي حفر ثقوب التثبيت، ويمكننا القول أن العمل الرئيسي على اللوحة الخلفية قد انتهى.

نقوم بتثبيت المبرد باللوحة والمروحة، ونجرب النتيجة الناتجة، وإذا لزم الأمر، "ننهيه بملف".

في البداية تقريبًا ذكرت المراجعة.
سأعمل على ذلك قليلا.
في البداية، قررت استبدال الثنائيات الأصلية في جسر الصمام الثنائي للإدخال بثنائيات شوتكي، ولهذا اشتريت أربع قطع 31DQ06. ثم كررت خطأ مطوري اللوحة، من خلال شراء الثنائيات بالقصور الذاتي لنفس التيار، ولكن كان من الضروري الحصول على صمام ثنائي أعلى. ولكن لا يزال تسخين الثنائيات سيكون أقل، لأن الانخفاض في الثنائيات شوتكي أقل من التقليدية.
ثانيا، قررت استبدال التحويلة. لم أكن راضيًا ليس فقط عن حقيقة أنها تسخن مثل الحديد، ولكن أيضًا عن حقيقة أنها تنخفض حوالي 1.5 فولت، وهو ما يمكن استخدامه (بمعنى الحمل). للقيام بذلك، أخذت اثنين من المقاومات المحلية 0.27 أوم 1٪ (سيؤدي ذلك أيضًا إلى تحسين الاستقرار). لماذا لم يفعل المطورون ذلك غير واضح؛ سعر الحل هو نفسه تمامًا كما هو الحال في الإصدار بمقاومة أصلية تبلغ 0.47 أوم.
حسنًا، كإضافة، قررت استبدال مكثف الفلتر الأصلي بسعة 3300 ميكروفاراد بمكثف Capxon 10000 ميكروفاراد عالي الجودة والسعة...

هذا هو ما يبدو عليه التصميم الناتج مع المكونات المستبدلة ولوحة التحكم الحرارية للمروحة المثبتة.
لقد تحولت إلى مزرعة جماعية صغيرة، بالإضافة إلى ذلك، قمت بطريق الخطأ بتمزيق مكان واحد على اللوحة عند تثبيت مقاومات قوية. بشكل عام، كان من الممكن استخدام مقاومات أقل قوة بأمان، على سبيل المثال مقاوم واحد بقدرة 2 وات، ولم يكن لدي واحد في المخزون.

تمت إضافة بعض المكونات أيضًا إلى الأسفل.
مقاومة 3.9 كيلو، بالتوازي مع نقاط الاتصال الخارجية للموصل لتوصيل مقاومة التحكم الحالية. من الضروري تقليل جهد التنظيم نظرًا لأن الجهد الموجود على التحويلة أصبح الآن مختلفًا.
زوج من المكثفات 0.22 ميكروفاراد، أحدهما بالتوازي مع الخرج من مقاوم التحكم الحالي، لتقليل التداخل، والثاني ببساطة عند خرج مصدر الطاقة، ليست هناك حاجة إليه بشكل خاص، لقد أخرجت زوجًا عن طريق الخطأ مرة واحدة وقررت استخدام كليهما.

يتم توصيل قسم الطاقة بالكامل، ويتم تثبيت لوحة بها جسر ديود ومكثف لتشغيل مؤشر الجهد على المحول.
بشكل عام، هذه اللوحة اختيارية في الإصدار الحالي، لكنني لم أتمكن من رفع يدي لتشغيل المؤشر من الحد الأقصى البالغ 30 فولت لها وقررت استخدام ملف إضافي بجهد 16 فولت.

تم استخدام المكونات التالية لتنظيم اللوحة الأمامية:
تحميل محطات الاتصال
زوج من المقابض المعدنية
مفتاح الطاقة
الفلتر الأحمر، تم الإعلان عنه كفلتر لعلب KM35
للإشارة إلى التيار والجهد، قررت استخدام اللوحة التي تركتها بعد كتابة إحدى المراجعات. لكنني لم أكن راضيًا عن المؤشرات الصغيرة ولذلك تم شراء مؤشرات أكبر بارتفاع 14 مم وتم صنع لوحة دوائر مطبوعة لها.

بشكل عام، هذا الحل مؤقت، لكني أردت أن أفعل ذلك بعناية ولو مؤقتًا.

عدة مراحل لإعداد اللوحة الأمامية.
1. ارسم تخطيطًا بالحجم الكامل للوحة الأمامية (أستخدم تخطيط Sprint المعتاد). وتتمثل ميزة استخدام أغلفة متطابقة في أن إعداد لوحة جديدة أمر بسيط للغاية، حيث أن الأبعاد المطلوبة معروفة بالفعل.
نعلق النسخة المطبوعة على اللوحة الأمامية ونحفر ثقوبًا بقطر 1 مم في زوايا الفتحات المربعة / المستطيلة. استخدم نفس المثقاب لحفر مراكز الثقوب المتبقية.
2. باستخدام الثقوب الناتجة، نحدد مواقع القطع. نقوم بتغيير الأداة إلى قاطع قرص رفيع.
3. نقطع خطوطًا مستقيمة، بوضوح في الحجم من الأمام، وأكبر قليلًا من الخلف، بحيث يكون القطع كاملاً قدر الإمكان.
4. اكسر قطع البلاستيك المقطوعة. عادةً لا أرميها بعيدًا لأنها لا تزال مفيدة.

بنفس طريقة تحضير اللوحة الخلفية، نقوم بمعالجة الثقوب الناتجة بالسكين.
أوصي بحفر ثقوب ذات قطر كبير، فهي لا "تعض" البلاستيك.

نحن نحاول ما حصلنا عليه، وإذا لزم الأمر، نقوم بتعديله باستخدام ملف الإبرة.
اضطررت إلى توسيع فتحة المفتاح قليلاً.

كما كتبت أعلاه، بالنسبة للعرض، قررت استخدام اللوحة المتبقية من إحدى المراجعات السابقة. بشكل عام، هذا حل سيء للغاية، ولكن بالنسبة للخيار المؤقت فهو أكثر من مناسب، سأشرح السبب لاحقا.
نقوم بفك المؤشرات والموصلات من اللوحة، ونطلق على المؤشرات القديمة والمؤشرات الجديدة.
لقد كتبت دبوسًا لكلا المؤشرين حتى لا يتم الخلط بينهما.
في النسخة الأصلية، تم استخدام مؤشرات مكونة من أربعة أرقام، واستخدمت مؤشرات مكونة من ثلاثة أرقام. لأنه لم يعد يتناسب مع نافذتي بعد الآن. ولكن بما أن الرقم الرابع مطلوب فقط لعرض الحرف A أو U، فإن خسارتهم ليست حرجة.
لقد وضعت مؤشر LED للإشارة إلى وضع الحد الحالي بين المؤشرات.

أقوم بإعداد كل ما هو ضروري، وأقوم بلحام مقاومة تبلغ 50 مللي أوم من اللوحة القديمة، والتي سيتم استخدامها كما كان من قبل، كتحويلة لقياس التيار.
هذه هي المشكلة مع هذه التحويلة. الحقيقة هي أنه في هذا الخيار سيكون لدي انخفاض في الجهد عند خرج 50 مللي فولت لكل 1 أمبير من تيار الحمل.
هناك طريقتان للتخلص من هذه المشكلة: استخدم جهازي قياس منفصلين للتيار والجهد، أثناء تشغيل الفولتميتر من مصدر طاقة منفصل.
الطريقة الثانية هي تركيب تحويلة في القطب الموجب لمصدر الطاقة. لم يناسبني كلا الخيارين كحل مؤقت، لذلك قررت أن أدوس على حلق كمالي وأصنع نسخة مبسطة، ولكنها بعيدة عن الأفضل.

بالنسبة للتصميم، استخدمت أعمدة التثبيت المتبقية من لوحة محول DC-DC.
لقد حصلت معهم على تصميم مناسب للغاية: لوحة المؤشر متصلة بلوحة الأمبير-فولتميتر، والتي بدورها متصلة بلوحة محطة الطاقة.
لقد اتضح أنه أفضل مما كنت أتوقع :)
لقد قمت أيضًا بوضع تحويلة لقياس التيار على لوحة محطة الطاقة.

تصميم اللوحة الأمامية الناتج.

ثم تذكرت أنني نسيت تركيب صمام ثنائي وقائي أكثر قوة. اضطررت إلى لحامه لاحقًا. لقد استخدمت الصمام الثنائي المتبقي من استبدال الثنائيات في جسر الإدخال للوحة.
بالطبع، سيكون من الجيد إضافة فتيل، ولكن هذا لم يعد في هذا الإصدار.

لكنني قررت تركيب مقاومات للتحكم في التيار والجهد أفضل من تلك التي اقترحتها الشركة المصنعة.
تتميز المقاومات الأصلية بجودة عالية جدًا وتعمل بسلاسة، ولكنها مقاومات عادية، وفي رأيي، يجب أن يكون مصدر طاقة المختبر قادرًا على ضبط جهد الخرج والتيار بشكل أكثر دقة.
حتى عندما كنت أفكر في طلب لوحة إمداد الطاقة، رأيتها في المتجر وطلبتها للمراجعة، خاصة أنها حصلت على نفس التقييم.

بشكل عام، عادةً ما أستخدم مقاومات أخرى لمثل هذه الأغراض؛ فهي تجمع بين مقاومتين داخل نفسها من أجل ضبط تقريبي وسلس، لكن في الآونة الأخيرة لم أتمكن من العثور عليها للبيع.
هل يعرف أحد نظائرها المستوردة؟

المقاومات ذات جودة عالية جدًا، وزاوية الدوران 3600 درجة، أو بعبارات بسيطة - 10 دورات كاملة، مما يوفر تغييرًا قدره 3 فولت أو 0.3 أمبير لكل دورة واحدة.
مع هذه المقاومات، تكون دقة الضبط أكثر دقة بنحو 11 مرة من تلك التقليدية.

المقاومات الجديدة مقارنة بالمقاومات الأصلية، حجمها مثير للإعجاب بالتأكيد.
على طول الطريق، قمت بتقصير الأسلاك إلى المقاومات قليلا، وهذا من شأنه أن يحسن مناعة الضوضاء.

لقد حزمت كل شيء في العلبة، من حيث المبدأ، هناك مساحة صغيرة متبقية، هناك مجال للنمو :)

لقد قمت بتوصيل ملف التدريع بموصل التأريض للموصل، وتقع لوحة الطاقة الإضافية مباشرة على أطراف المحول، وهذا بالطبع ليس أنيقًا للغاية، لكنني لم أتوصل إلى خيار آخر بعد.

تحقق بعد التجميع. بدأ كل شيء تقريبًا في المرة الأولى، لقد قمت عن طريق الخطأ بخلط رقمين على المؤشر ولفترة طويلة لم أتمكن من فهم الخطأ في التعديل، بعد أن أصبح كل شيء كما ينبغي.

المرحلة الأخيرة هي لصق الفلتر وتركيب المقابض وتجميع الجسم.
يحتوي المرشح على حافة أرق حول محيطه، والجزء الرئيسي غائر في نافذة السكن، والجزء الأرق ملتصق بشريط على الوجهين.
تم تصميم المقابض في الأصل لعمود يبلغ قطره 6.3 مم (إذا لم أكن مرتبكًا)، والمقاومات الجديدة لها عمود أرق، لذلك اضطررت إلى وضع طبقتين من الحرارة المنكمشة على العمود.
قررت عدم تصميم اللوحة الأمامية بأي شكل من الأشكال في الوقت الحالي، وهناك سببان لذلك:
1. الضوابط بديهية للغاية بحيث لا توجد نقطة معينة في النقوش حتى الآن.
2. أخطط لتعديل مصدر الطاقة هذا، بحيث يكون من الممكن إجراء تغييرات في تصميم اللوحة الأمامية.

بضع صور للتصميم الناتج.
المنظر الأمامي:

منظر خلفي.
ربما لاحظ القراء اليقظون أن المروحة موضوعة بطريقة تجعل الهواء الساخن يخرج من العلبة، بدلاً من ضخ الهواء البارد بين زعانف الرادياتير.
قررت أن أفعل ذلك لأن ارتفاع الرادياتير أصغر قليلاً من العلبة، ولمنع دخول الهواء الساخن إلى الداخل، قمت بتثبيت المروحة في الاتجاه المعاكس. وهذا، بطبيعة الحال، يقلل بشكل كبير من كفاءة إزالة الحرارة، ولكنه يسمح بتهوية صغيرة للمساحة داخل مصدر الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، أوصي بعمل عدة ثقوب في الجزء السفلي من النصف السفلي من الجسم، ولكن هذا أكثر من مجرد إضافة.

بعد كل التعديلات، انتهى بي الأمر بتيار أقل قليلاً مما كان عليه في الإصدار الأصلي، وكان حوالي 3.35 أمبير.

لذا، سأحاول أن أصف إيجابيات وسلبيات هذا المنتدى.
الايجابيات
صنعة ممتازة.
تصميم الدائرة الصحيح تقريبا للجهاز.
مجموعة كاملة من الأجزاء لتجميع لوحة استقرار مصدر الطاقة
مناسب تمامًا لهواة الراديو المبتدئين.
في شكله البسيط، فإنه يتطلب أيضًا محولًا ومبردًا فقط؛ وفي شكل أكثر تقدمًا، فإنه يتطلب أيضًا أمبير-فولتميتر.
تعمل بكامل طاقتها بعد التجميع، على الرغم من وجود بعض الفروق الدقيقة.
لا توجد مكثفات سعوية عند مخرج مصدر الطاقة، آمنة عند اختبار مصابيح LED، وما إلى ذلك.

سلبيات
تم تحديد نوع مكبرات الصوت التشغيلية بشكل غير صحيح، ولهذا السبب يجب أن يقتصر نطاق جهد الإدخال على 22 فولت.
ليست قيمة مقاومة قياس التيار مناسبة جدًا. يعمل بوضعه الحراري الطبيعي، ولكن من الأفضل استبداله، لأن التسخين مرتفع جدًا ويمكن أن يضر بالمكونات المحيطة.
يعمل جسر الصمام الثنائي الإدخال بالحد الأقصى، ومن الأفضل استبدال الثنائيات بأخرى أكثر قوة

رأيي. أثناء عملية التجميع، حصلت على انطباع بأن الدائرة تم تصميمها من قبل شخصين مختلفين، أحدهما طبق مبدأ التنظيم الصحيح، مصدر الجهد المرجعي، مصدر الجهد السلبي، الحماية. أما الثاني فقد اختار بشكل غير صحيح التحويلة ومكبرات الصوت التشغيلية وجسر الصمام الثنائي لهذا الغرض.
لقد أحببت حقًا تصميم دائرة الجهاز، وفي قسم التعديل، أردت أولاً استبدال مكبرات الصوت التشغيلية، حتى أنني اشتريت دوائر دقيقة بجهد تشغيل أقصى يبلغ 40 فولت، ولكن بعد ذلك غيرت رأيي بشأن التعديلات. ولكن بخلاف ذلك يكون الحل صحيحًا تمامًا، ويكون التعديل سلسًا وخطيًا. بالطبع هناك تدفئة، لا يمكنك العيش بدونها. بشكل عام، بالنسبة لي، يعد هذا مُنشئًا جيدًا ومفيدًا جدًا لهواة الراديو المبتدئين.
بالتأكيد سيكون هناك أشخاص سيكتبون أنه من الأسهل شراء واحدة جاهزة، لكنني أعتقد أن تجميعها بنفسك أكثر إثارة للاهتمام (ربما يكون هذا هو الشيء الأكثر أهمية) وأكثر فائدة. بالإضافة إلى ذلك، كثير من الناس لديهم بسهولة في المنزل محول ومبرد من معالج قديم، ونوع من الصناديق.

أثناء كتابة المراجعة بالفعل، كان لدي شعور أقوى بأن هذه المراجعة ستكون البداية في سلسلة من المراجعات المخصصة لإمدادات الطاقة الخطية، ولدي أفكار حول التحسين -
1. تحويل دائرة الإشارة والتحكم إلى نسخة رقمية، مع إمكانية الاتصال بالكمبيوتر
2. استبدال مكبرات الصوت التشغيلية بمضخمات الجهد العالي (لا أعرف أي منها حتى الآن)
3. بعد استبدال مضخم العمليات، أريد إجراء مرحلتين للتبديل تلقائيًا وتوسيع نطاق جهد الخرج.
4. تغيير مبدأ قياس التيار في جهاز العرض بحيث لا يحدث انخفاض في الجهد تحت الحمل.
5. أضف القدرة على إيقاف جهد الخرج بزر واحد.

ربما هذا كل شيء. ربما سأتذكر شيئًا آخر وأضيف شيئًا، لكني أتطلع أكثر إلى التعليقات مع الأسئلة.
نخطط أيضًا لتخصيص المزيد من المراجعات للمصممين لهواة الراديو المبتدئين؛ ربما سيكون لدى شخص ما اقتراحات بخصوص مصممين معينين.

ليس لضعاف القلوب

في البداية لم أرغب في إظهار ذلك، ولكن بعد ذلك قررت التقاط صورة على أي حال.
على اليسار يوجد مصدر الطاقة الذي استخدمته لسنوات عديدة من قبل.
هذا مصدر طاقة خطي بسيط يبلغ خرجه 1-1.2 أمبير بجهد يصل إلى 25 فولت.
لذلك أردت استبداله بشيء أكثر قوة وصحة.

تم توفير المنتج لكتابة مراجعة من قبل المتجر. تم نشر المراجعة وفقًا للبند 18 من قواعد الموقع.

أخطط لشراء +249 أضف إلى المفضلة اعجبني الاستعراض +160 +378

إن كيفية إنشاء مصدر طاقة كامل بنفسك بنطاق جهد قابل للتعديل يتراوح بين 2.5 و 24 فولت أمر بسيط للغاية ؛ يمكن لأي شخص تكراره دون أي خبرة في راديو الهواة.

سنصنعه من مصدر طاقة كمبيوتر قديم، TX أو ATX، لا يهم، لحسن الحظ، على مدار سنوات عصر الكمبيوتر الشخصي، جمع كل منزل بالفعل كمية كافية من أجهزة الكمبيوتر القديمة ومن المحتمل أن تكون وحدة إمداد الطاقة هناك أيضًا، وبالتالي فإن تكلفة المنتجات محلية الصنع ستكون ضئيلة، وبالنسبة لبعض الأساتذة ستكون صفر روبل.

حصلت على كتلة AT هذه للتعديل.

كلما زادت قوة استخدام مصدر الطاقة، كانت النتيجة أفضل، المتبرع الخاص بي هو 250 واط فقط مع 10 أمبير على الحافلة +12 فولت، ولكن في الواقع، مع حمل 4 أمبير فقط، لم يعد بإمكانه التعامل، وينخفض ​​جهد الخرج بالكامل.

انظروا ما هو مكتوب على هذه القضية.

لذلك، انظر بنفسك إلى نوع التيار الذي تخطط لاستقباله من مصدر الطاقة المنظم الخاص بك، وإمكانات المانح هذه وقم بوضعها على الفور.

هناك العديد من الخيارات لتعديل مصدر طاقة الكمبيوتر القياسي، لكنها تعتمد جميعها على تغيير أسلاك شريحة IC - TL494CN (نظائرها DBL494، KA7500، IR3M02، A494، MV3759، M1114EU، MPC494C، إلخ).

الشكل رقم 0 Pinout للدائرة الدقيقة TL494CN ونظائرها.

دعونا ننظر في عدة خياراتتنفيذ دوائر إمداد الطاقة بالكمبيوتر، ربما تكون إحداها ملكك وسيصبح التعامل مع الأسلاك أسهل بكثير.

المخطط رقم 1.

هيا بنا إلى العمل.
تحتاج أولاً إلى تفكيك علبة مصدر الطاقة وفك البراغي الأربعة وإزالة الغطاء والنظر إلى الداخل.

نحن نبحث عن شريحة على اللوحة من القائمة أعلاه، إذا لم يكن هناك أي منها، فيمكنك البحث عن خيار التعديل على الإنترنت لـ IC الخاص بك.

في حالتي، تم العثور على شريحة KA7500 على اللوحة، مما يعني أنه يمكننا البدء في دراسة الأسلاك وموقع الأجزاء غير الضرورية التي تحتاج إلى إزالتها.

لسهولة التشغيل، قم أولاً بفك اللوحة بالكامل وإزالتها من العلبة.

في الصورة موصل الطاقة هو 220 فولت.

دعونا نفصل الطاقة والمروحة، ونلحم أو نقطع أسلاك الخرج حتى لا تتداخل مع فهمنا للدائرة، ونترك فقط الأسلاك الضرورية، واحدة صفراء (+12 فولت)، وواحدة سوداء (مشتركة) وأخضر* (البدء ON) إذا كان هناك واحد.

لا تحتوي وحدة AT الخاصة بي على سلك أخضر، لذا فهي تبدأ فورًا عند توصيلها بمأخذ التيار. إذا كانت الوحدة ATX، فيجب أن تحتوي على سلك أخضر، ويجب أن تكون ملحومة بالسلك "المشترك"، وإذا كنت تريد إنشاء زر طاقة منفصل في العلبة، فما عليك سوى وضع مفتاح في فجوة هذا السلك .

أنت الآن بحاجة إلى إلقاء نظرة على عدد فولتات تكلفة مكثفات الخرج الكبيرة، إذا قالوا أقل من 30 فولت، فأنت بحاجة إلى استبدالها بأخرى مماثلة، فقط بجهد تشغيل لا يقل عن 30 فولت.

يوجد في الصورة مكثفات سوداء كخيار بديل للمكثفات الزرقاء.

يتم ذلك لأن وحدتنا المعدلة لن تنتج +12 فولت، ولكن ما يصل إلى +24 فولت، وبدون استبدال، ستنفجر المكثفات ببساطة أثناء الاختبار الأول عند 24 فولت، بعد بضع دقائق من التشغيل. عند اختيار إلكتروليت جديد، ليس من المستحسن تقليل السعة، بل يوصى دائمًا بزيادتها.

الجزء الأكثر أهمية في العمل.
سنقوم بإزالة جميع الأجزاء غير الضرورية في حزام IC494 ونلحم الأجزاء الاسمية الأخرى بحيث تكون النتيجة أداة مثل هذا (الشكل رقم 1).

أرز. رقم 1 تغيير في أسلاك الدائرة الدقيقة IC 494 (مخطط المراجعة).

سنحتاج فقط إلى أرجل الدائرة الدقيقة رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 15 و 16، ولا تنتبه إلى الباقي.

أرز. رقم 2 خيار التحسين بناءً على مثال المخطط رقم 1

شرح الرموز .

يجب عليك أن تفعل شيئا من هذا القبيلنجد الساق رقم 1 (حيث النقطة على الجسم) من الدائرة الدقيقة وندرس ما هو متصل بها، يجب إزالة جميع الدوائر وفصلها. اعتمادًا على كيفية ترتيب المسارات والأجزاء الملحومة في تعديلك المحدد للوحة، يمكنك الاختيار الخيار الأفضلالتعديلات، يمكن أن يكون ذلك بمثابة إزالة اللحام ورفع إحدى ساقي الجزء (كسر السلسلة) أو قد يكون من الأسهل قطع المسار بسكين. وبعد اتخاذ قرار بشأن خطة العمل، نبدأ عملية إعادة التصميم وفقًا لمخطط المراجعة.

تظهر الصورة استبدال المقاومات بالقيمة المطلوبة.

في الصورة - من خلال رفع أرجل الأجزاء غير الضرورية، نكسر السلاسل.

يمكن أن تكون بعض المقاومات الملحومة بالفعل في مخطط الأسلاك مناسبة دون استبدالها، على سبيل المثال، نحتاج إلى وضع مقاوم عند R=2.7k متصل بـ "المشترك"، ولكن يوجد بالفعل R=3k متصل بـ "المشترك" "، هذا يناسبنا تمامًا ونتركه دون تغيير (مثال في الشكل رقم 2، المقاومات الخضراء لا تتغير).

في الصورة- قطع المسارات وإضافة وصلات وصل جديدة، وتدوين القيم القديمة بعلامة، قد تحتاج إلى استعادة كل شيء مرة أخرى.

وبالتالي، نقوم بمراجعة وإعادة جميع الدوائر الموجودة على الأرجل الستة للدائرة الدقيقة.

كانت هذه أصعب نقطة في إعادة العمل.

نحن نصنع منظمات الجهد والتيار.

نأخذ مقاومات متغيرة تبلغ 22 كيلو (منظم الجهد) و 330 أوم (منظم التيار) ، ونلحم بها سلكين بطول 15 سم ، ونلحم الأطراف الأخرى باللوحة وفقًا للمخطط (الشكل رقم 1). تثبيت على اللوحة الأمامية.

التحكم في الجهد والتيار.
للتحكم نحتاج إلى الفولتميتر (0-30 فولت) والأميتر (0-6A).

يمكن شراء هذه الأجهزة من المتاجر الصينية عبر الإنترنت بأفضل الأسعار؛ كلفني الفولتميتر الخاص بي 60 روبل فقط مع التسليم. (الفولتميتر:)

لقد استخدمت مقياس التيار الكهربائي الخاص بي، من أسهم اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية القديمة.

مهم- يوجد داخل الجهاز المقاوم الحالي (المستشعر الحالي)، والذي نحتاجه وفقا للمخطط (الشكل رقم 1)، لذلك، إذا كنت تستخدم مقياس التيار الكهربائي، فلن تحتاج إلى تثبيت المقاوم الحالي الإضافي؛ تحتاج إلى تثبيته دون مقياس التيار الكهربائي. عادةً ما يتم تصنيع جهاز RC محلي الصنع، ويتم لف سلك D = 0.5-0.6 مم حول مقاومة MLT بقدرة 2 وات، ويتم لفه على طول الطول بالكامل، ولحام الأطراف بأطراف المقاومة، هذا كل شيء.

الجميع سوف يصنعون جسم الجهاز لأنفسهم.
يمكنك تركه معدنيًا بالكامل عن طريق قطع فتحات للمنظمات وأجهزة التحكم. لقد استخدمت قصاصات صفائحية، فهي أسهل في الحفر والقطع.

وقد استغرق تطوير مصدر الطاقة هذا يومًا واحدًا، وتم تنفيذه في نفس اليوم، وتم تصوير العملية برمتها بكاميرا فيديو. بضع كلمات حول المخطط. هذا مصدر طاقة مستقر مع تنظيم جهد الخرج وتقييد التيار. تتيح لك الميزات التخطيطية تقليل الحد الأدنى لجهد الخرج إلى 0.6 فولت، والحد الأدنى لتيار الخرج إلى حوالي 10 مللي أمبير.

على الرغم من التصميم البسيط، فإن مصدر الطاقة هذا أدنى حتى من مصادر الطاقة المختبرية الجيدة التي تكلف 5-6 آلاف روبل! الحد الأقصى لتيار الخرج للدائرة هو 14 أمبير، والحد الأقصى لجهد الخرج يصل إلى 40 فولت - ولم يعد يستحق ذلك.

الحد من التيار السلس وتنظيم الجهد. تحتوي الكتلة أيضًا على حماية ثابتة ضد الدوائر القصيرة، بالمناسبة، يمكن أيضًا ضبط الحماية الحالية (جميع التصاميم الصناعية تقريبًا تفتقر إلى هذه الوظيفة)، على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى الحماية للعمل بتيارات تصل إلى 1 أمبير، فأنت بحاجة إلى ذلك. تحتاج فقط إلى ضبط هذا التيار باستخدام منظم الإعداد الحالي. الحد الأقصى للتيار هو 14A، ولكن هذا ليس الحد الأقصى.

كمستشعر للتيار، استخدمت عدة مقاومات بقدرة 5 وات 0.39 أوم متصلة على التوازي، ولكن يمكن تغيير قيمتها بناءً على تيار الحماية المطلوب، على سبيل المثال - إذا كنت تخطط لمصدر طاقة بتيار أقصى لا يزيد عن 1 أمبير. ، فإن قيمة هذه المقاومة تبلغ حوالي 1 أوم عند طاقة 3 وات.

في حالة الدوائر القصيرة، يكون انخفاض الجهد على المستشعر الحالي كافيًا لتشغيل الترانزستور BD140. عند فتحه، يتم تشغيل الترانزستور السفلي، BD139، من خلال الوصلة المفتوحة التي يتم إمداد الطاقة بها إلى ملف التتابع. والنتيجة هي تشغيل المرحل وفتح جهة اتصال العمل (عند خرج الدائرة). يمكن أن تظل الدائرة على هذه الحالة لأي فترة من الوقت. جنبا إلى جنب مع الحماية، يعمل مؤشر الحماية أيضا. من أجل إزالة الكتلة من الحماية، تحتاج إلى الضغط على الزر S2 وخفضه وفقًا للمخطط.

مرحل حماية بملف 24 فولت بتيار مسموح به 16-20 أمبير أو أكثر.

في حالتي، فإن مفاتيح الطاقة هي KT8101 المفضلة لدي والمثبتة على المشتت الحراري (ليست هناك حاجة لعزل الترانزستورات بشكل إضافي، نظرًا لأن مجمعات المفاتيح شائعة). يمكنك استبدال الترانزستورات بـ 2SC5200 - تناظري مستورد كامل أو بـ KT819 بمؤشر GM (الحديد)، إذا رغبت في ذلك، يمكنك أيضًا استخدام KT803، KT808، KT805 (في حالات الحديد)، لكن الحد الأقصى لتيار الإخراج لن يكون أكثر من 8-10 أمبير. إذا كانت هناك حاجة إلى وحدة بتيار لا يزيد عن 5 أمبير، فيمكن إزالة أحد ترانزستورات الطاقة.

يمكن استبدال الترانزستورات منخفضة الطاقة مثل BD139 بتناظري كامل - KT815G (يمكنك أيضًا استخدام KT817، 805)، BD140 - بـ KT816G (يمكنك أيضًا استخدام KT814).
ليست هناك حاجة لتركيب ترانزستورات منخفضة الطاقة على المشتتات الحرارية.

في الواقع، يتم تقديم دائرة التحكم (الضبط) والحماية (وحدة العمل) فقط. كمصدر طاقة، استخدمت مصادر طاقة معدلة للكمبيوتر (متصلة بسلسلة)، ولكن يمكنك استخدام أي منها محول الشبكةبقوة 300-400 واط، ولف ثانوي 30-40 فولت، تيار لف 10-15 أمبير - وهذا مثالي، ولكن المحولات ذات الطاقة المنخفضة ممكنة.

جسر الصمام الثنائي - أي بتيار لا يقل عن 15 أمبير، والجهد ليس مهما. يمكنك استخدام الجسور الجاهزة، فهي لا تكلف أكثر من 100 روبل.

وفي غضون شهرين، تم تجميع وبيع أكثر من 10 مصادر طاقة من هذا القبيل - ولم تكن هناك أية شكاوى. لقد قمت بتجميع مصدر الطاقة هذا بنفسي، وبمجرد أن لم أعذبه، أصبح غير قابل للتدمير وقويًا ومريحًا جدًا لأي مهمة.

إذا أراد أي شخص أن يصبح مالكًا لوحدة إمداد الطاقة هذه، فيمكنني طلبها، اتصل بي على عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل جافا سكريبت لمشاهدته.، ستخبرك دروس تجميع الفيديو بالباقي.

الحاجة ل إمدادات الطاقة المختبريةمع القدرة على ضبط جهد الخرج وعتبة الحماية لاستهلاك تيار الحمل نشأت منذ وقت طويل. بعد أن عملت من خلال مجموعة من المواد على الإنترنت واكتسبت بعض المعرفة من تجربتي الخاصة، استقرت على التصميم التالي. نطاق تنظيم الجهد هو 0-30 فولت، ويتم تحديد التيار الموفر للحمل بشكل أساسي بواسطة المحول المستخدم، وفي نسختي يمكنني بسهولة سحب أكثر من 5 أمبير. يتم تعديل عتبة الحماية حسب التيار الذي يستهلكه الحمل وكذلك من ماس كهربائىتحت الحمل. يتم تنفيذ الإشارة على شاشة LCD LSD16x2. أنا أعتبر أن العيب الوحيد لهذا التصميم هو استحالة تحويل مصدر الطاقة هذا إلى مصدر ثنائي القطب والإشارة غير الصحيحة إلى التيار الذي يستهلكه الحمل في حالة دمج القطبين معًا. كانت أهدافي هي تشغيل دوائر إمداد الطاقة أحادية القطب بشكل أساسي، لذلك حتى قناتين، كما يقولون، تعمل بشكل مباشر. لذلك، رسم تخطيطي لوحدة العرض على MK مع وظائفها الموضحة أعلاه:

قياسات التيار والجهد I - حتى 10 أمبير، U - حتى 30 فولت، تحتوي الدائرة على قناتين، وتظهر الصورة قراءات الجهد حتى 78L05 وبعد ذلك، من الممكن معايرة التحويلات الموجودة. يوجد العديد من البرامج الثابتة الخاصة بـ ATMega8 في المنتدى، لكن لم يتم اختبارها جميعًا بواسطتي. تستخدم الدائرة الدائرة الدقيقة MCP602 كمضخم تشغيلي، واستبدالها المحتمل هو LM2904 أو LM358، ثم يجب توصيل طاقة المضخم التشغيلي بـ 12 فولت. على اللوحة، استبدلت الصمام الثنائي عند مدخل المثبت وخنق الطاقة مع العبور؛ يجب وضع المثبت على المبرد - مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

لعرض القيم الحالية بشكل صحيح، من الضروري الانتباه إلى المقطع العرضي وطول الموصلات المتصلة من التحويلة إلى جزء القياس. النصيحة هي: الحد الأدنى للطول والحد الأقصى للمقطع العرضي. بالنسبة لمصدر الطاقة في المختبر نفسه، تم تجميع الدائرة:

لقد بدأ التشغيل على الفور، وكان تعديل جهد الخرج سلسًا، بالإضافة إلى حد الحماية الحالي. كان لا بد من تعديل الطباعة إلى LUT، وهذا ما حدث:

توصيل المقاومات المتغيرة:

موقع العناصر على لوحة إمدادات الطاقة

Pinout من بعض أشباه الموصلات

قائمة عناصر الملكية الفكرية المختبرية:

R1 = 2.2 كيلو أوم 1 واط

R2 = 82 أوم 1/4 واط
R3 = 220 أوم 1/4 واط
R4 = 4.7 كيلو أوم 1/4 وات
R5، R6، R13، R20، R21 = 10 كيلو أوم 1/4 واط
R7 = 0.47 أوم 5 واط
R8، R11 = 27 كيلو أوم 1/4 واط
R9، R19 = 2.2 كيلو أوم 1/4 وات
R10 = 270 كيلو أوم 1/4 واط
R12، R18 = 56 كيلو أوم 1/4 وات
R14 = 1.5 كيلو أوم 1/4 واط
R15، R16 = 1 كيلو أوم 1/4 وات
R17 = 33 أوم 1/4 واط
R22 = 3.9 كيلو أوم 1/4 وات
RV1 = مشذب 100 ألف
P1، P2 = 10 كيلو أوم
C1 = 3300 فائق التوهج/50 فولت
C2، C3 = 47 فائق التوهج/50 فولت
C4 = 100 نانو بوليستر
C5 = 200 نانو بوليستر
C6 = 100pF سيراميك
C7 = 10 فائق التوهج/50 فولت
C8 = 330pF سيراميك
C9 = 100pF سيراميك
D1، D2، D3، D4 = 1N5402،3،4 ديود 2A - RAX GI837U
د5، د6 = 1N4148
D7، D8 = 5.6 فولت زينر
د9، د10 = 1ن4148
D11 = 1N4001 ديود 1A
Q1 = BC548، ترانزستور NPN أو BC547
Q2 = 2N2219 ترانزستور NPN
Q3 = BC557، ترانزستور PNP أو BC327
Q4 = 2N3055 ترانزستور الطاقة NPN
U1، U2، U3 = TL081
D12 = LED

تبدو اللوحات النهائية كما يلي في نسختي:

لقد قمت بفحصه من خلال الشاشة، وهو يعمل بشكل جيد - كل من الفولتميتر ومقياس التيار الكهربائي، والمشكلة هنا مختلفة، وهي: في بعض الأحيان تكون هناك حاجة إلى جهد إمداد ثنائي القطب، ولدي ملفات ثانوية منفصلة للمحول، يمكنك أن ترى من الصورة عبارة عن جسرين، أي جسرين مستقلين تماما عن قناة أخرى. لكن قناة القياس شائعة ولها ناقص مشترك، وبالتالي لن يكون من الممكن إنشاء نقطة وسطى في مصدر الطاقة، وذلك بسبب الطرح المشترك من خلال جزء القياس. لذلك أفكر إما في جعل كل قناة جزء قياس مستقل خاص بها، أو ربما لا أحتاج في كثير من الأحيان إلى مصدر مزود طاقة ثنائي القطب وصفر مشترك... بعد ذلك، أقدم لوحة الدوائر المطبوعة، تلك التي تم حفره حتى الآن:

بعد التجميع، أول شيء: اضبط الصمامات تمامًا مثل هذا:

وبعد تجميع قناة واحدة، تحققت من وظائفها:

بينما يتم تشغيل القناة اليسرى لجزء القياس اليوم، فإن القناة اليمنى معلقة في الهواء، وبالتالي يظهر التيار بحد أقصى تقريبًا. لم أقم بتثبيت المبرد للقناة اليمنى بعد، ولكن الجوهر واضح من اليسار.

بدلاً من الثنائيات الموجودة حاليًا في القناة اليسرى (الموجودة أسفل اللوحة اليمنى) لجسر الصمام الثنائي الذي قمت بإلقاءه أثناء التجارب، على الرغم من 10A، قمت بتثبيت جسر 35A على المبرد أسفل المبرد.

لا تزال أسلاك القناة الثانية للمحول الثانوي معلقة في الهواء.

خلاصة القول: يقفز جهد التثبيت في حدود 0.01 فولت عبر نطاق الجهد بأكمله، وكان الحد الأقصى للتيار الذي يمكنني سحبه هو 9.8 أ، وهو ما كان كافيًا، خاصة وأنني لم أتوقع الحصول على أكثر من ثلاثة أمبيرات. خطأ القياس في حدود 1%.

عيب: لا أستطيع تحويل مصدر الطاقة هذا إلى ثنائي القطب بسبب العيب العام لجزء القياس، وبعد التفكير قررت أنني لا أستطيع تكوين المحطات، لذلك تخليت عن مخطط القنوات المستقلة تمامًا. عيب آخر، في رأيي، لدائرة القياس هذه هو أننا إذا قمنا بتوصيل الأقطاب معًا عند الخرج، فإننا نفقد معلومات حول استهلاك تيار الحمل بسبب الجسم المشترك لجزء القياس. يحدث هذا نتيجة لتوازي تحويلات كلتا القناتين. ولكن بشكل عام، تبين أن مصدر الطاقة ليس سيئًا على الإطلاق وسيكون متاحًا قريبًا. مؤلف التصميم: الحاكم

ناقش مقالة مخطط مصدر طاقة المختبر