Жители многоэтажек, решившиеся переселиться в частный сектор, ожидают, что близость к природе и желание уединиться сразу проявятся во всей красе. Не будет в окне унылых урбанистических пейзажей, не будет доноситься из окон шум большого города, не будет запахов, которые неизбежно появляются от транспорта и плодов жизнедеятельности множества людей, проживающих компактно. Можно будет дышать чистым природным воздухом, и наслаждаться жизнью. Но каково же бывает удивление новых домочадцев, когда в их загородном жилье запотевают окна, воздух оказывается очень влажным, которым очень трудно дышать, и при этом он может нести с собой «ароматы» подвала. И красивые пейзажи в таком случае не так уже будут радовать глаз. И такое явление далеко не редкость. Диагноз здесь однозначен – проблемы с вентиляцией.

Что сделает любой нормальный человек, если окажется в подобной ситуации? Естественно, он постарается обратиться в специализированные организации, которые профессионально занимаются вентиляцией. И вероятность того, что проблему решат – очень высока, так как и специалистов сейчас достаточно, и с оборудованием тоже никаких проблем нет. Но мы призываем вначале немного изучить самостоятельно этот вопрос, а потом уже решать – обращаться или нет. Возможно, что проблема пустяковая и может разрешиться своими силами? В нашей статье: «Вентиляция в частном доме: схема и монтаж», — мы постараемся рассказать об этих вопросах все, что знаем. Причем собираемся это сделать это так, чтобы это было понятно всем, а не только тем, кто на ты с инженерной наукой.

Вентиляционные системы бывают разнообразными по исполнению, поэтому выбрать подходящий для частного дома вариант довольно сложно. Надо разобраться во множестве тонкостей и нюансов, прежде чем принять решение.

Для чего нужна?

Домашняя вентиляция в коттедже или загородном дачном жилище нужна прежде всего для проветривания, то есть для замены отработанных воздушных масс на свежие. Однако за этим вроде бы простым ответом скрывается множество тонкостей и нюансов. Не всегда хватает именно подкачки некоего объема воздуха извне и сброса его части наружу. Очень важной задачей является освобождение домашней атмосферы от грязи, от вредных микроорганизмов и пылинок.

Даже в коттеджных поселках чистота воздушных масс сомнительна. Все равно каждую минуту где-то работают заводы, мчатся поезда и самолеты, валит дым с электростанций и из выхлопных труб автомобилей. Обычная газовая плита засоряет комнатную атмосферу добавками влаги. Пластиковые окна нарушают нормальный процесс освобождения от загрязнений. Современные вентилирующие устройства успешно решают все эти проблемы.

Окна за счет сеток способны помешать проникнуть внутрь шмелям и мухам, комарам и листьям. Но они не защитят от пылинок и растительных аллергенов. Воздух, проходя сквозь сетку, остается все так же избыточно влажен или сух, как и на улице. Он не подогревается зимой, а летом приносит утомительный жар. Качественно сделанная вентиляция все эти негативные факторы надежно отсекает, не позволяет поселиться в доме плесени и иным грибкам.

Устройство вентиляционной системы

Решить подобные задачи проветривающие комплексы могут только при правильной организации по особой методике. Для организации шахт широкое распространение получили воздуховоды из пластмассы. Благодаря универсальным соединениям можно собрать все своими руками. Металлические конструкции надежнее, но собрать воздуховод из них заметно сложнее. Подобную работу выполняют уже преимущественно мастера.

Для распределения воздуха применяют решетки, на 1 дом может приходиться иногда свыше 10 решеток. Их делят на устройства приточного и вытяжного формата. Но обязательным условием является то, что решетка (вместе с иными составными элементами) должна блокировать проем для прохода воздуха максимум на 40%. Принудительные системы проветривания часто оборудуются диффузорами и вентиляторами.

Вентилирующие комплексы, оборудованные калориферами, способны подогреть поступающий воздух. КПД подобного варианта выше, чем использование даже лучших отопительных аппаратов для прогрева уже поступившего воздуха. Очень важным компонентом во многих случаях оказывается фильтр. В загородных жилищах их могут не использовать, однако близость к федеральной трассе или железной дороге требует применить соответствующее устройство. В таком случае оно должно справляться только с освобождением воздуха от пыли.

Независимо от тонкостей наполнения, от используемой аппаратуры и естественного либо искусственного привода воздуха в движение забирают его снизу, а выпускают в верхней точке. Из дополнительных устройств в естественной схеме проветривания присутствует только приточный клапан. Вытяжки для котла, а также для газовых и электрических плит относятся к автономному типу. Важно понимать, что они не способны заменить полноценную вентиляционную систему. Ведь забор воздуха около потолка и на значительном расстоянии от нагревательных приборов все равно не происходит, а потому атмосфера в комнате неизбежно останется засорена.

Виды

Уже в момент строительства любое здание, в том числе и частный дом, надо оборудовать устройствами натуральной вентиляции. Это базовый минимум, без которого нормальная среда в помещениях не может быть обеспечена. Именно по таким компонентам проводится обычно расчет в первую очередь, и обеспечиваемую естественной вентиляцией порцию воздуха вычитают из потребности, чтобы определить нужную мощность механических аппаратов. Но недостатком подобной системы является то, что она работает стабильно только в очень жестких рамках. Достаточно измениться погодным условиям, просто поменяться направлению ветра, и эффективность стремится к нулю.

Приточные вентиляционные системы обеспечивают рациональное управление качественными характеристиками воздуха в жилище. Простейший способ обеспечить приток воздушной массы – вентилятор, ставящийся в оконный проем. Недостатком подобного варианта является то, что он хорошо работает только в теплые периоды. Если температура будет очень низкой, это создаст дискомфорт.

Та наружная вентиляция, которую можно увидеть на общественных и производственных зданиях, для частного жилища избыточна. И дело не только в чрезмерной мощности, но и в большой занимаемой площади. Потребуется выполнять работу максимально точно и разрабатывать проект в малейших деталях. Широкое распространение получили моноблочные системы, работающие на приток. Такие системы собираются в пределах единого корпуса, оборудованного шумовой изоляцией.

Персональные системы притока работают только для одного помещения. Большинство таких аппаратов отличаются малой мощностью, не создают сильного шума. Расходы на их приобретение невелики. Отсутствует необходимость использования воздуховодов и привлечения специалистов. Допускается оснащение таких систем рекуператорными блоками, однако эффективность их обеспечена только при положительной температуре воздуха.

Приставная разновидность вентиляционных каналов должна иметь размеры 10х10 либо 15х15 см. Целесообразно применять готовые трубы, а не возводить коммуникации из гипсокартона. Это надежнее и обеспечивает экономию времени при монтаже. Трубы выводятся над крышей, высота подъема определяется местом монтажа. Запрещено использовать вентиляцию, совмещенную с дымоходом; приток и вытяжка для кухни должны быть независимыми друг от друга.

Отдельные вентиляционные каналы ведут в помещения, которые нужны для решения хозяйственных задач. Это гардеробные, прачечные и кладовые комнаты. Нельзя прокладывать такие каналы в несущих стенах. Также нецелесообразно тянуть их и во внешних стенах, там это приведет к непрерывному образованию конденсата. Свои особенности имеет и прокладка вентиляционных трасс для газа. При этом не имеет значения, установлены ли колонки (водонагреватели), отопительные котлы или плиты для кухонь.

Сжигание природного газа неизбежно приводит к сокращению концентрации кислорода в воздухе. Дополнительно это обуславливает увеличение концентрации углекислоты, дымоход все больше засоряется сажей, воздух в комнате стремительно наполняется водой и пылью. И все это опасно не только субъективными неудобствами: возникает угроза для здоровья и даже жизни людей. Так как в частных домах, за исключением крупных коттеджей, не ставятся котлы мощнее 30 кВт, именно из этого уровня и стоит исходить. Естественная приточная вентиляция котельных создается с разметкой канала, запас которого составляет около 1 см.

Диаметры воздушных труб составляют минимум 150 мм. Прокладывать их в проемы надо с незначительным наклоном на улицу. Чтобы закрыть пустующие участки, используют монтажную пену. Вышедшую за контур часть пены надо срезать после затвердения. Исключить засорение пылью в этой схеме не получится, решением проблемы является использование решеток с фильтрами.

Еще одна решетка монтируется на выводе трубы на улицу, чтобы внутрь не проникали мелкие животные и мусор. Вывод должен располагаться минимум в 1 м от котла. Это требование призвано предотвратить воздействие холодного воздуха на работу газового котла. Не стоит полагаться излишне на автоматику: да, она способна компенсировать подобное воздействие, но это только существенно сократит период службы изделия. Естественный формат вентиляции котельных, завися от внешних условий, позволяет экономить электроэнергию.

Смешанные приточно-вытяжные аппараты содержат фильтры, вентиляторы и калориферы. В котельных они обеспечивают полноценный микроклимат. Учитывая возможности современных автоматизированных котлов, подобные системы помогают сократить расход топлива и стабилизировать работу отопительных средств. В котельных могут использоваться канальные либо бесканальные системы подачи воздуха. В первом случае потоки его собираются воедино, а затем сбрасываются наружу естественно либо принудительно.

Для перемещения воздуха, который создается газовым оборудованием, чаще всего применяются прямоугольные каналы на основе оцинкованной стали. Подобные системы монтируются легко и просто. В комплекте неизменно поставляются необходимые детали. Отсутствует почти всегда потребность во вспомогательных фитингах. Так как величина и масса воздуховодов невелики, создать их можно и собственными руками.

Требования по нормативам и правила проектирования

Согласно нормативным требованиям, все технические решения в зданиях и сооружениях должны быть ориентированы на обеспечение и поддержание микроклимата, соответствующего указаниям ГОСТ 30494. Также следует руководствоваться указаниями, содержащимися в санитарных правилах 2002 года. Даже аварийная вентиляция и средства противодымной защиты не могут создавать общий шум сильнее 110 дБ, а импульсный – сильнее 125 дБ. Антикоррозийное прикрытие воздуховодов можно делать легко загорающимися красками, но их толщина не может превышать 0,02 см.

Согласно нормам, действующим в России, принудительно приводить воздух в движение нужно, если метеорологические характеристики местности не обеспечивают требуемых параметров его перемещения. Также это может быть связано с необходимостью очищать поступающие воздушные массы. В обязательном порядке механическая вентиляция создается во всех участках, где естественное проветривание полностью невозможно. Еще один случай, когда без искусственного поощрения не обойтись – это местности, в которых температура воздуха опускается до -40 градусов и менее. В таких ситуациях обязательно еще дополнение перекачивающих систем средствами подогрева.

Согласно СНиП, очищение воздуха от пыли должно производиться до ПДК для конкретного населенного пункта или ниже. Расчет всех систем следует делать так, чтобы температура в помещении не падала ниже 12 градусов. В идеале она должна удерживаться в нормируемых рамках. Нижняя точка детали, принимающей воздух извне, должна располагаться как минимум на 1 м выше стабильного снегового покрова и на 2 м над уровнем грунта. Если же территория может быть подвержена песчаным бурям, подъем должен производиться уже на 3 м. А вот потребность в защите приемников воздуха от пыльцы, листьев, веточек, лепестков и тому подобного определяется индивидуально, по техническому заданию.

Все точки, где транзитные воздуховоды прокладываются через стены, через перегородки полагается уплотнять с использованием несгораемых материалов. Запрещено комбинировать воздуховоды с газопроводами, с электрической проводкой, кабелями связи и канализационными системами. Под запрет также попадает приближение всех этих коммуникаций к трубам и их простое пересечение. Если вентиляционных систем несколько (обычно приточная и вытяжная), то приборы для замера температур и давлений делают едиными для всех контуров.

Согласно действующему ГОСТ, разрешается применять только те способы закрепления распределяющих воздух устройств к воздуховодам либо к капитальным конструкциям зданий, которые предусмотрены в технической документации на изделия.

Материалы и комплектующие

Свои особенности имеет обустройство вентиляции в домах из СИП-панелей. В этом случае, поскольку строения облегчены до предела, обычно используют самые простые вентилирующие комплексы. Исключение составляют дома, высота которых два и более этажа. Даже если дом из таких панелей построен по технологии проветриваемого фасада, все равно понадобится дополнительный поток воздуха. Простейший вариант обеспечения его притока без нарушения климатических свойств помещений – использование особых клапанов.

Их монтируют в основном сразу в каркасы домов. Такие конструкции внешне незаметны и не ухудшают облик построек. Чтобы связать приточные клапаны с каркасом и перекрытиями, можно применять пластмассовые либо асбоцементные трубы. Категорически неприемлемо делать металлические воздуховоды. Они существенно усилят шум и ослабят теплоизоляцию. По мнению профессионалов, асбоцементные плиты как основа для вентиляции СИП-дома куда лучше, чем пластмассовые аналоги.

Механические вентиляционные системы в СИП-домах могут обеспечить одновременно с подкачкой очистку и подогрев воздуха. Проблема в том, что без помощи профессионалов изготовить подобные магистрали бывает довольно тяжело. Только очень подготовленные и умелые люди решат такие задачи успешно. Ключевым звеном оказывается вытяжка, обеспечивающая разрежение воздуха в жилых комнатах. Так как забор воздушных масс производится принудительно, формируется повышенное давление, которое и обеспечивает выход (вытеснение) отработанной части атмосферы на улицу.

Во многих каркасных постройках стараются сделать комбинированные вентилирующие системы. Они помогают поддержать оптимальное движение воздуха при незначительном расходе энергии. На большой коттедж (180-200 кв. м) требуется создавать 6, 7 или 8 вентиляционных каналов. Если же общая площадь жилища меньше или больше, их число тоже требуется менять. Трубы формируют своеобразный коллектор, который оснащается вытягивающим вентилятором.

Лучше использовать не просто механические, а полностью автоматизированные вентиляторы. Их потребуется связать с датчиками влажности, ставящимися в каждом из помещений. Тогда будет обеспечиваться оптимальный температурно-влажностный режим в любой комнате. Применять инфракрасные измерительные приборы не рекомендуется, потому что их стоимость чрезмерно велика. Мощность вентиляторов рассчитывают только профессионалы, потому что сделать это правильно без специальной подготовки не удастся никому.

Для формирования вентиляционных магистралей в частных домах часто используются трубы ПВХ канализационные сечением 11 см. Они почти в 3 раза выгоднее, нежели оцинкованные аналоги, и воздух при движении по ним шумит меньше. Что немаловажно, смонтировать такие конструкции можно относительно легко, а стыки будут иметь высокую степень герметичности. Такие трубы могут быть оснащены фитингами самого разного вида, что дает возможность сделать плавные и резкие развороты трубопроводов под произвольным углом.

Гладкость внутренней стенки практически исключает преграды для перемещения воздушных потоков. А это означает не только минимальную «громкость», но и высокую эффективность проветривания. Купить подобные трубы не составит особого труда в любом городе. Но надо учитывать, что все канализационные трубы – круглого формата; они занимают больше места, чем аналогичные по пропускной способности прямоугольные конструкции. А вот тревога по поводу накопления статического электричества на пластмассовых трубопроводах, как показала практика, не имеет веских оснований.

Что касается выделения токсичных веществ, тут ничего без изучения конкретного образца сказать нельзя. Только по итогам проверки в лаборатории становится ясно, опасен ли определенный тип пластика или нет. Все, что остается потребителю, это ориентироваться на предоставляемые изготовителями и продавцами сертификаты качества. Перед составлением схемы разводки вентиляционных труб требуется учесть естественный или принудительный характер проветривания. Только тогда получится использовать и правильные формулы для вычисления сечений по уровню пропускной способности.

Особого внимания заслуживают дымоходы, вернее, принудительные вытягивающие системы. Хотя они и не пересекаются с вентиляцией, не могут формировать единый контур, все же решаемые задачи довольно близки. Слабость тяги в частном доме плоха не только угрозой отравления дымом и угарным газом, не только копотью и сажей в жилище. Даже незначительное ослабление ее, которое заметить бывает сложно, оборачивается перерасходом топлива, падением эффективности его сжигания и ускоренным остыванием комнат.

Еще один нюанс состоит в том, что нестабильная работа вытяжки грозит пожаром. Если скапливается сажа, однажды она может вспыхнуть так, что не выдержит даже жаропрочный сорт кирпича. Поменяв привычные деревянные окна со щелями на пластиковые, поставив стальные двери, тем самым неизбежно ослабляют тягу. Ведь все конструкции дымоходов рассчитаны еще и на этот канал притока свежего воздуха. Потому придется компенсировать выпадающую мощность естественной вентиляции за счет специальных приемов.

Чтобы справиться с воздействием ветра или с изменением направления движения воздуха, можно использовать флюгеры и флюгарки. Такие элементы, разворачиваясь в направлении потока, блокируют оголовок трубы и сохраняют в нем стабильный режим движения воздуха. При обтекании таких деталей ветер способствует образованию разреженных областей над концом дымохода. В результате получается усиленная тяга без расхода электроэнергии. Чаще всего флюгарки делают из нержавеющих марок стали, толщина листа должна составлять минимум 0,05 см.

Чтобы обеспечить движение вокруг своей оси, флюгарки оснащают закрытыми опорными подшипниками. Дополнительного обслуживания за все время эксплуатации такие устройства не требуют. Если изделие соответствует стандартным нормам, корпус не собирает конденсат и сажу. Единственное, что понадобится от владельцев – бороться с образованием ледяных корок. Кроме того, стоит учесть, что вентиляторы-флюгеры плохо и нестабильно действуют, если ветер очень силен.

Альтернативой им оказываются ротационные турбины. Эти устройства тоже используют энергию атмосферных потоков. Но кручение происходит в одном направлении, вне зависимости от того, куда дует ветер. Шар, собранный по особой системе из «лепестков», предотвращает засорение трубы всевозможной грязью и не дает поселяться птицам, насекомым. Однако, когда ветра нет вовсе, это дорогостоящее изделие оказывается почти бесполезно.

Не зависит от погоды вентилятор-дымосос. Он в корне отличается от каминного вентилирующего устройства, призванного форсировать тягу. Основой аппарата выступает электромотор, рассчитанный на питание в обычной домашней электросети. Использовать вентилятор-дымосос нужно, если требуется создать усиленную тягу в дымовом канале для малого камина. Качественные конструкции обеспечивают нормальное проветривание очага даже при нагреве дымоходного канала до 600 градусов.

Как правильно сделать своими руками?

Приступать к монтажу вентиляционных коммуникаций в частном доме можно только после того, как будет составлена схема по всем правилам. Но и сама схема может составляться лишь на основе точных сведений и оценок:

требуемых параметров воздухообмена;

создаваемого микроклимата;

нормативов по установке проветривающего оборудования;

особенностей и режимов его использования.

Российские стандарты предусматривают, что на 1 кв. м закрытых помещений требуется подавать 3 куб. м воздуха за 60 минут. Но при этом нельзя забывать и о «человеческих» нормах – по 30 куб. м на жильца. Все это стоит помнить, когда придет время рассчитывать сечения и внутренние диаметры каналов, их протяженность и скорость перемещения воздуха. Если кухня оснащена электрической плитой, туда нужно подавать 60 куб. м воздуха, а если газовой – еще на 50% больше. Когда есть возможность, стоит составить техническое задание и поручить проработку проекта квалифицированным специалистам.

Как и в других технических системах, надо стремиться к сокращению количества установленных деталей. Важно продумать такие моменты, как:

возможность ремонтировать и настраивать все своими руками;

наличие резервных узлов;

простота в управлении;

надежность в самых разных условиях;

гармоничное вписывание вентиляционного комплекса в интерьер;

экономичность при монтаже и использовании.

Все продольные швы на воздуховодах и других элементах обязаны смотреть кверху. Каждое крепление затягивают до упора, чтобы болты уже не удавалось прокрутить сильнее. Ставить отдельные части коммуникаций на отведенные для них крепления можно только после установки. При отборе и использовании крепежа обращают внимание на массу воздуховодов. Нагрузка от них не должна доставаться аппаратам.

В обязательном порядке все крепежи оснащаются средствами, сдерживающими распространение вибрации. Радиальные вентиляторы полагается ставить на жесткие опоры и прикреплять анкерными болтами. Фильтрующие блоки надо натягивать ровно, чтобы они не провисали. Запрещается неплотная установка электромоторов (при которой они плохо подогнаны к вентиляторам). Рекомендуется проверять, свободно ли происходит вращение вентиляторных лопастей.

Все отверстия, используемые для прохода воздуха, перекрываются защитными решетками с величиной ячеек не более 70 мм. Обязательным требованием является также сокращение до минимума числа изгибов и разворотов, а также пересечений и дублирующихся участков. Последовательность монтажных работ в любом случае такова:

разметка позиций для использования крепежей;

сборка удерживающих конструкций;

подготовка воздуховодов и получение комплектующих;

формирование единичных секций вентиляционной системы;

слияние их в монолитный комплекс с закреплением в соответствии с планами и схемами, отвечающими нормативным требованиям.

В жилых постройках, в отличие от производственных объектов, вентиляционные каналы чаще всего укрывают от внешнего обзора при помощи отделочных элементов. Подбор вентиляционной системы для частного дома определяется такими соображениями, как:

строительные материалы здания и его перекрытий;

общая площадь;

интенсивность использования жилища;

количество жильцов;

экологическая и санитарная характеристика уличного воздуха;

климатический режим местности;

роза ветров;

особенности загрязняющих факторов домашней среды;

экономическая целесообразность применения тех или иных решений;

обеспечение комфорта и безопасной в санитарном отношении внутренней среды;

минимизация пожарных рисков и шума;

отсутствие негативных воздействий на соседние дома и участки, на окружающую среду.

В частных домах можно применять как принудительную, так и естественную систему. Второй вариант предпочтителен для построек из кирпича, дерева и керамзитобетонных блоков. Если жилище оборудуется балконом или лоджией, эти помещения требуется оснащать устройствами для микропроветривания. Но гораздо чаще применяются вытяжки, обеспечивающие отвод конденсата. Приточно-вытяжные приспособления надо применять в помещениях, которые не имеют окон.

Принудительный приточно-вытяжной тип вентиляции рекомендован для проветривания встроенных гаражей и домашних котельных. В смешанной системе за приток отвечает конвектор, дополнительными функциями которого становятся подогрев, фильтрация и дезинфекция поступающего воздуха. Для борьбы с вредными микроорганизмами широко применяются излучатели ультрафиолета.

Исключить переохлаждение обслуживаемого помещения зимой помогает использование рекуператоров.

Поэтапный монтаж подразумевает установку:

системы фильтров;

калорифера;

вентилятора;

рекуператора;

кондиционирующие системы.

Если какой-то блок нет необходимости ставить, его просто пропускают. Но общий порядок менять не надо. Кондиционирующие аппараты ставят в последнюю очередь, перед самым отверстием для сброса. Бытовые вентилирующие каналы, пропускаемые через необогреваемые крыши, надо прикрывать тепловой изоляцией. Когда планируется комбинировать приток и отток, надо заботиться о монтаже вытягивающих вентиляторов. Электрические магистрали прокладывают в последнюю очередь, непосредственно перед их подключением; обязательно следует их заземлять.

Когда вентилирующие системы разделены на секции, сети для каждой из них собирают отдельно. Предпусковые тесты всех блоков надо проводить в обязательном порядке.

Бурить вводы и выводы полагается с малым уклоном в направлении улицы. Это важно для полноценного оттока конденсата. Диаметр отверстия – минимум 120-130 мм.

Стеновые клапаны целесообразно ставить в промежутке от подоконника до отопительного радиатора. В стене нужно штробить проход, сечение которого колеблется от 50 до 60 мм. В отверстие и заходит труба. Потом надо закрепить наружный и внутренний распределители. Последующая очистка клапана должна производиться раз в 6 месяцев или даже чаще.

Средства, активизирующие вытяжку воздуха в частном доме, ставят преимущественно в кухнях (над плитами) и в ванных комнатах. Потребление тока подобными системами невелико, удается питать их электричеством, снимаемым с регуляторов работы лампочек. Исключить смешивание, взаимное перекрытие потоков, устремляющихся из туалетов и ванн можно за счет возвратного клапана. Воздух легко может пройти сквозь него, однако обратное движение невозможно. Малые модификации закрепляют на:

• оригинальный крепеж, предложенный производителем.

Выбирая изделие, надо смотреть не только на соответствие проекту. Очень важный момент для качественной работы клапана – изоляция от воды. Эксперты отмечают, что бесшумные системы расходуют больше электричества при эксплуатации. Опыт применения различных версий позволил сделать вывод, что корпус из акрила и полиизопропилена отличается повышенной крепостью. Вывод через стену – не единственный способ обеспечения воздушного притока, есть еще возможность установки изделий (или подготовки проходов) в оконных блоках или обособленно.

Открыв раму, срезают с нее внизу наружный уплотнитель, длина которого не превышает 50 мм. Удаленную часть материала оставляют храниться, потому что внезапно может потребоваться ее вернуть. Аналогичную часть внутреннего уплотнителя срезают наверху. Принцип исключительно прост:

уличный воздух проходит в нижний канал;

пройдя сквозь внутреннюю полость рамы, поток подогревается;

улучшенная порция воздуха сверху выбрасывается в комнату.

Но такая мера, при всей своей простоте и легкости исполнения, приемлема только в южных регионах. Везде, где могут произойти сильные морозы, внешнее отверстие обледенеет и перестанет работать. Кроме того, нет возможности отфильтровать или усиленно подогреть воздух. Клапаны совершеннее в этом плане, но у них есть свои недостатки:

многие стены получится пробить только особыми инструментами;

сверление будет сопровождаться выбросом массы мелкой пыли;

оценка качества теплозащиты деревянной или каменной стены в пробуренном месте возможна только зимой – когда устранить недостатки оперативно уже почти нельзя;

подогрев, фильтрация, сушка и увлажнение воздуха возможны только с использованием электрических систем.

В жилом коттедже, где установлен нагревательный котел, чаще всего применяется именно распределенная система воздуховодов. Причина в том, что любые отопительные котлы поглощают много воздуха в процессе своей работы. Ни естественная циркуляция, ни клапаны не смогут восполнить создающейся потери. Преимущественное расположение притока – на входе в жилище либо в коридоре. Ведь именно эти точки гарантированно сообщаются со всеми остальными, и воздушным струям понадобится преодолеть наименьшее возможное расстояние.

Короба воздухопроводов можно делать не только стальными и пластмассовыми; неплохие результаты в ряде случаев дает гофрированный алюминий. Чтобы пересечения элементов были непроницаемы, можно применять как герметики (их выпускают очень много), так и изоляционную ленту. На потолок трубы крепят при помощи подвесов, тщательно выбирая их конструкцию. На стены крепление производится с использованием особых хомутов. Для сдерживания шума и вибраций допускается применять пенопласт либо поролон.

В ходе предпускового теста надо проверять:

отсутствие вибрации;

обеспечение проектной и/или нормативной производительности;

нормальность работы всех установленных деталей и управляющих устройств;

правильность распределения воздуха в соответствии с плановыми расчетами;

полноту дымоудаления в кухне;

полноценность освобождения ванн и туалетов от влажности, от дурных и сильных запахов;

отсутствие изъянов во всех креплениях и стыков;

отсутствие коротких замыканий и неправильной работы электрических цепей;

равномерность корректировки температуры при работе нагревательных устройств.

Распространенным заблуждением является то, что в деревянном доме сами стены обеспечивают полноценный проход воздуха. Даже для бревенчатых построек, возведенных в соответствии с современными требованиями, это уже не так. Тем более остро стоит проблема в каркасном жилище с базовыми деревянными элементами. Если этого соображения недостаточно, важно посмотреть вот еще на что:

дерево легко насыщается влагой и гниет;

без полноценной прокачки естественная способность древесины пропускать воздух не позволит все равно наладить его правильную смену;

природная циркуляция не позволяет прогреть воздух;

через деревянные конструкции не уходят углекислота, избыток тепла и содержащаяся в воздухе влага.

Естественная вентиляция в деревянном доме закладывается обычно сразу при строительстве. Вертикальные каналы делаются сначала в подвалах, а затем уже в других частях жилища. В подвалах готовятся отдушины, а приточный канал монтируется на уровне цоколя. Рекомендация: целесообразно ставить его с севера, поскольку там разница температур наиболее велика, как и создаваемая ею тяга. Если дом занимает большую площадь, требуется формировать сразу несколько каналов.

Организация вентиляции в домах из кирпича заметно отличается от только что описанной схемы. Вытяжки должны делаться в полном соответствии с требованиями пожарной безопасности. Все вытяжки также оснащаются изолирующими решетками; если они тоже делаются из кирпича, обязательно нужно создавать особые карманы, которые позволят убирать набравшуюся сажу, пыль. Подача воздуха внутрь кирпичного строения обеспечивается за счет вентилятора, ставящегося близко к окну. А вот для сброса отработанной воздушной массы его ставят в канал, противоположный оконному проему.

Каналы прокладываются в любом случае по шаблонам. Для их изготовления применяют доски величиной 140х2500х25 мм. Такие детали снабжают надрезами, каждый из которых по диаметру совпадает с вентиляционным ходом. Если площадь комнаты составляет 30 кв. м или меньше, для нее вполне хватит выемки 14х14 см. А вот подъем канальной кладки над поверхностью кровли должен составлять минимум 7 кирпичей.

При работе нужно смотреть, чтобы каждый шов был идеально закрыт раствором. Только тогда будет исключено просачивание дыма, паров, сажи и копоти в обслуживаемое пространство. Все помещения, где нет естественной циркуляции, в кирпичном доме втройне актуальнее обеспечивать искусственной подачей воздуха. Также придется его механически удалять. Недопустимо наличие трещин и посторонних отверстий, щелей в стене, внутри которой подается холодный воздух.

Каркасные постройки из бруса, эксплуатируемые только в летние месяцы, можно и не оборудовать вентиляционными системами. Но если они все же создаются, рекуператор стоит дополнить байпасом. Тогда в жаркие дни лишний подогрев уличного воздуха можно будет отменить без вторжения в конструкцию воздуховодов. Можно использовать как обычные, так и моноблочные комплексы. Второй вариант отличается усиленной шумовой защитой, и потому в частном жилье подходит идеально.

Многие проекты каркасных домов изначально дополняются особыми отверстиями, которые изначально рассчитаны на проведение требуемых коммуникаций. Отказываться от такой возможности не следует. Пластмассовые трубы для подачи и откачки воздуха идеальны в каркасных постройках, потому что они:

дешевле стальных;

не подвержены разрушительному действию конденсата;

не превращаются в холодовые мостики.

Минимальная величина горизонтальных каналов составляет 10х10 см. Для горизонтальных магистралей этот показатель начинается от 12х12 см. Непременно требуется использовать для размещения клапанов притока еще и рамы окон (наравне со стенами). Рекомендуется монтировать вентиляционные каналы около воздуховодов, обслуживающих газовые котлы. Если дом оснащен обычной печью, канал сброса максимально приближают к этому устройству.

Вытяжка в одноэтажном доме часто усиливается за счет добавления бытового вентилятора. Такой подход достаточно удобен и позволяет исключить распространения дурных запахов по всему дому. Но обеспечение нормальной работы системы невозможно без оставления зазоров, отделяющих пол от дверей. Дополнительным усовершенствованием часто оказывается центральный кондиционер. Однако его использование затрудняется из-за того обстоятельства, что придется протягивать весьма толстые трубы.

Они занимают много места, не всегда практичны и комфортны внешне. Стоимость подобного устройства не всем людям доступна. Зато независимо от сезона оно будет обеспечивать одинаковый уровень прогрева любых помещений. В двухэтажном жилом доме проблемы несколько отличаются. Тут на первый план выходит поддержка нормальной циркуляции воздуха в санитарных узлах и кухнях, занимающих разные ярусы.

К сведению: обычные технические решения, применяемые в двухэтажных постройках, часто создают усиленный шум. Надо сразу подготовиться к этому и активно гасить посторонние звуки. При этом нельзя снижать мощность проветривания проблемных помещений – воздух в них должен меняться 10 раз за 60 минут. Наилучшим решением проблемы профессионалы считают использование приточно-вытяжной естественной конфигурации и рекуператора.

Главный вентилирующий узел в доме как с полноценным вторым этажом, так и с мансардой должен прокачивать за час минимум 400 куб. м воздуха.

Но чем значительнее проветриваемая площадь, тем сильнее обязана быть установка. Рекомендуется применять рекуператоры децентрализованного типа. Такие устройства монтируют в отдельных помещениях, при этом отпадает потребность в системах воздуховодов. Положительные итоги отражаются даже в смежных помещениях.

Правильное движение воздуха обеспечивается при условии размещения принимающего и отдающего отверстий на противоположных стенах. А вот площадь их должна быть строго идентичной, только тогда проход воздушных потоков будет нормальным. Рекомендация: верхнюю решетку правильнее заменить на трубу, поднимающуюся над крышей. В этом случае общая эффективность только дополнительно вырастет. Целесообразно оснащать обособленной вентиляционной системой канализацию.

Фановые трубы делаются из тех материалов, что и сбрасывающий отходы стояк. Для их проведения применяется тот канал, который предусмотрен конструкцией дома. Важно: если архитекторы изначально не озаботились таким моментом, должен использоваться горизонтальный вывод в стену. Так как слив в частном доме невелик, пропуск запахов септиком тоже весьма ограничен. Внутренние стороны изолируют, применяя рубероид или битум, а наружные – обкладывают глиной на 350 мм или немного больше.

Свои тонкости есть и при обустройстве вентиляции в домах из газобетона. Часто там делают центральные каналы из надежных марок оцинкованной стали. Исключить возникновение конденсата помогает утепление ходов. Альтернативами таким мерам оказывается выкладка кирпичной воздушной трассы или гильзование тщательно сконструированным пластмассовым затвором. Проветривание помещений из газобетона производится минимум 5 раз в течение часа.

Воздуховоды можно создавать из оцинкованного материала, асбестоцемента, или пластмассы с надлежащими характеристиками. Проложить каналы нужно во всех помещениях без исключения. Магистрали, используемые для отвода отработанного воздуха, сливаются воедино на чердаке либо на уровне потолка. При этом предельно важно качественное утепление их выводов на крышу. Для принудительной вентиляции газобетонных построек применяют трубы с сечением 130 мм; естественные каналы делаются из труб 150 мм.

Опытные строители считают, что прокладка каналов внутри стен нецелесообразна. В таком случае можно столкнуться с появлением конденсата и понижением тепловых характеристик жилища. В газобетонных домах для размещения отводных и подводных каналов применяют специальные шахты либо перегородки, разделяющие внутренние стены. Лучшим решением оказывается гильзование пластиковой деталью с выпиливанием отверстий требуемой величины.

Обустройство циркуляции воздуха встроенных помещений

Но просто подать порции свежего воздуха извне недостаточно – и в деревянном доме, и в сооружении из газобетона это верно в одинаковой степени. Ведь если свежесть коснется только непосредственного вывода и не пройдет дальше, всякий смысл пропадет. Вентиляция должна обеспечивать еще и циркуляцию воздушных масс. Для холодного чердака в классической схеме обязательна регулируемая система, в которой стропила и обрешетка не закрыты. Если этот подход не устраивает, нужно применять обшивку с зазорами, через которые газ будет двигаться свободно и неограниченно.

Ондулин и шифер полагается класть без употребления пленок, сдерживающих движение воздуха либо водяного пара. Через металлочерепицу они тоже пройдут хорошо, но можно столкнуться с возникновением конденсата. Каналы для доступа воздуха на двухскатной крыше делают во фронтонах. При плотных примыканиях и зашивке, а также при изготовлении фронтонов из камня, придется готовить отверстия в стенах. Суммарная площадь вентиляционных каналов на любом этаже, в том числе чердачном, должна составлять минимум 0,2% суммарной площади.

Чтобы сэкономить деньги, ставят типовые решетки (одну с регулировкой, а другую – развернутую дырами вниз). Обязательно требуется прикрывать решетки москитными сетками, чтобы гарантированно не пробирались внутрь насекомые. Не такой подход требуется к вентиляции вальмовой крыши. Там ввод воздуха готовится внизу (в подшивке), а для вывода его готовят отверстие у самого конька. При использовании гибкой кровли рекомендуется вентиль формата «черепашка» либо конек с функцией проветривания.

Довольно широко встречается мнение, что вентиляция чердака приводит к потерям теплого воздуха. В реальности подобные случаи происходят только по вине непрофессиональных строителей или проектировщиков. Они и запускают такой миф, чтобы оправдать собственные промахи и недочеты в работе. Вентилирующие системы должны отличаться повышенной прочностью, потому что иначе они не перенесут создающихся нагрузок. Рекомендуется приближать отверстия к коньку как можно больше.

Допускается установка неразрывных софитов под карнизами. Но если ставятся такие изделия, их надо укомплектовать тонкой сеткой (пластмассовой или алюминиевой, чтобы не было коррозии). Приточные компоненты надо ставить в наиболее чистом месте. Дистанция от засасывающего оборудования до вытяжного вентилятора должна составлять самое меньшее 8 м. Очень полезна установка рекуператора.

Когда в проекте частного дома предусмотрена организация цокольного этажа (подвала), требуется продумать оснащение его стен отверстиями для натурального воздухообмена. При этом учитывают:

состав и механическую структуру почвы;

рельеф территории;

господствующие направления ветров;

глубину закладки фундамента и его тип;

режим использования;

высоту подземных вод.

По мнению профессионалов, 1 отверстие должно приходиться на 2-3 м стены. Несколько больше их делают, когда строительство ведется в низине. При явной недостаточности продухов используют дополнительную приточно-вытяжную систему. Вентиляция пола очень важна, подчас даже больше, чем проветривание подвала. Если она не обеспечена, даже самые крепкие и красивые доски быстро будут уничтожены плесенью, иными грибками.

Продувка воздуха через пространство подполья производится через отверстия, делающиеся в фундаменте. Туда закладывают трубы, работающие на приток. Стараются максимально приблизить их к вытяжке; если это невозможно, одновременно увеличивают диаметр вступительного отверстия. Если за первые месяцы использования жилища вентиляция показывает себя недостаточно эффективной, приходится пробивать дополнительные отверстия. Но гораздо легче и лучше выполнить все как следует при заливке основания из бетона.

Вентиляция и отопление - это системы, отвечающие за создание комфортного микроклимата внутри жилого помещения. Но про вентиляцию владельцы недвижимости часто вспоминают в крайне случаях. Обычно это происходит, когда в жилом помещении становится трудно находиться, ухудшается самочувствие и сон. Тогда люди и обращаются к специалистам, которые при первом же осмотре строения указывают на плохой воздухообмен.

Для чего нужна вентиляция в частном доме

Процесс воздухообмена внутри помещений тесно связан с жизнедеятельностью людей. Вентиляция обеспечивает санитарно-гигиенические условия, необходимые для поддержания человека в тонусе, сохранения его здоровья и хорошего самочувствия. Также она выполняет следующие функции:

• удаляет скопившиеся объёмы углекислого газа и наполняет помещение кислородом;
• поддерживает чистоту воздуха, снижая уровень опасных для здоровья человека частиц;
• убирает из комнаты неприятные запахи - физиологические выделения организма, ароматы парфюмерии, запах косметики и бытовой химии;
• нормализует общий уровень влажности в помещении.

Постоянная повышенная влажность является основной причиной образования плесени и грибков, опасных для здоровья человека, а также снижает срок службы электроприборов, ухудшает внешний вид отделочных материалов и мебели.

Список проблем от отсутствия вентиляции или её некорректной работы можно продолжить, но вышеописанного достаточно, чтобы понять важность этой системы. Её вид и способы монтажа продумываются на этапе проектирования жилого строения. Если по каким-то причинам частный дом или дача не оснащены системой вентиляции, то рекомендуем приступить к её обустройству в кратчайшие сроки.

Система вентиляции продумывается на этапе проектирования жилого строения

Типы вентиляционных систем

В частном доме применяются следующие типы систем (совокупность воздуховодов и оборудования для очистки, подогрева, охлаждения, транспортировки, подачи и замещения воздуха):

Разновидности систем принудительной вентиляции

По способу воздухообмена вентиляция принудительного типа подразделяется на два вида:

1. Местная (комплекс воздуховодов, обеспечивающих приток свежего воздуха в определённое место). Доставка чистого и удаление загрязнённого воздуха происходит только в том помещении, куда выведен канал.
2. Общеобменная (позволяет создать одинаковые условия во всех помещениях жилого строения за счёт системы совмещённых воздуховодов, подведённых в каждую из комнат).

По назначению она классифицируется на следующие разновидности:

• приточная - используется для подачи объёма воздуха, который может быть нагрет или охлаждён до определённой температуры;
• вытяжная - применяется для выведения загрязнённого воздуха, продуктов горения, пара;
• - обеспечивает одновременную подачу свежего и удаление отработанного воздуха.

Приточно-вытяжная вентиляция в квартире обеспечивает одновременную подачу свежего и удаление отработанного воздуха

Конструкция и устройство приточной вентиляции

По способу устройства приточная система может быть:

• канальной (воздух доставляется в помещение посредством труб и металлических коробов);
• бесканальной (компактное оборудование в виде клапана, которое монтируется в отверстие в стене).

Наборные и моноблочные системы

К канальной приточной вентиляции относят конструкции наборного (состоит из отдельного оборудования, которое монтируется по пути пролегания канала) и моноблочного (детали размещаются в закрытом корпусе, защищённом шумоизоляционным материалом) типа.

Наборная приточная вентиляция состоит из различного оборудования, которое крепится по пути пролегания канала

Наборная установка обычно монтируется под подвесным потолком, на чердаке или в специальном пространстве, отведённом под прокладку коммуникаций. Она позволяет производить очистку воздуха в помещениях любого типа и размера. Единственный недостаток - это сложность её устройства и большие габариты. Приточная вентиляция наборного типа состоит из следующих элементов:

1. Воздушная решётка. Она монтируется с внешней стороны строения, необходима для забора свежего воздуха и защиты канала от попадания крупного мусора.

   

   Воздушная решётка защищает канал от попадания посторонних предметов

2. Воздушный клапан - устройство, контролирующее объём забираемого воздуха. Предотвращает поступление холодного воздуха в моменты, когда нагревательное оборудование отключено. По способу работы клапаны разделяются на механические (пружинные) и автоматические с электроприводом (более эффективны и надёжны, так как гарантированно перекрывают поступление воздуха после выключения калорифера).

   

   Автоматический воздушный клапан надёжнее пружинного

3. Фильтр защищает оборудование и вентилируемые помещения от попадания частиц мелкого мусора, пыли, пуха птиц и животных. По степени очистки разделяются на фильтры грубой (задерживает частицы размером свыше 10 мкм), тонкой (до 1 мкм) и особо тонкой (до 0,1 мкм) очистки.

   

   Фильтр тонкой очистки задерживает частицы размером до 1 мкм

4. Калорифер - электрический или водяной воздухонагреватель. Монтируется в вентиляционный канал и служит для нагрева холодного воздуха до нужной температуры. Электрический тип применяется в системах небольшой мощности, а водяной используется в вентиляции загородного дома, офиса или других помещений большой площади.

   

   Водяной калорифер используется в системах для приточной вентиляции в помещениях большой площади

5. Испаритель служит для охлаждения приточного воздуха. Обычно используется в комбинированной системе. По типу охлаждающего вещества различают фреоновые и водяные установки.
6. Вентилятор - основной элемент системы, обеспечивающий равномерную подачу свежего воздуха в нужном объёме. Подбирается с учётом норм воздухообмена, мощности системы и давления.
7. Шумоглушитель предотвращает распространение шума по вентиляционному каналу от работы вентилятора и другого оборудования.

   

   Для предотвращения распространения шума по вентиляционному каналу в систему добавляют шумоглушитель

8. Воздуховод - элемент воздухопроводной сети (канала), используемый для транспортировки воздуха. Подбирается с учётом площади сечения, формы и жёсткости элемента.
9. Распределительные устройства используются для ручной регулировки объёмов воздушного потока. Монтируются на выходе из воздуховода со стороны помещения и представляют собой решётку или диффузор.

   

   Диффузор крепится со стороны помещения на выходе из воздуховода

10. Система автоматики - устройство управления вентиляционной системой. Состоит из регулятора за оборотами вентилятора, блока управления температурой, термостата, гидростата и т. д.

Моноблочная установка производит меньше шума, что даёт возможность её монтажа внутри помещения. Все её компоненты подбираются и тестируются на этапе сборки. Это исключает возможность просадок по мощности и других проблем в процессе работы оборудования.

Такая конструкция представляет собой приточный клапан, внутри которого находится воздушный фильтр, воздухонагреватель и вентилятор. Её достоинство - невысокая стоимость, низкий расход электроэнергии, простота установки. Компактные системы различаются по производительности, сложности устройства, дизайну и габаритам.

Компактная система приточной вентиляции предназначена для помещений небольшой площади

Есть установки с возможностью соединения их с централизованной системой вентиляции. Условно можно выделить такие виды:

• проветриватель - приточная установка без автоматической подстройки температуры и мощности, вентилирование помещения происходит только в режиме, выбранном пользователем;
• аэрогивер - проветриватель с возможностью автоматической поддержки температурного режима;
• бризер - компактное устройство в виде настенного блока, подстраивающееся под изменения внешней среды, которое оснащается ступенчатой системой очистки воздуха и имеет цифровую панель, пульт дистанционного управления.

Видео: организация приточно-вытяжной вентиляции в деревянном доме

Принцип работы приточной вентиляции

Воздухообмен в системе приточной вентиляции возникает за счёт разности давлений внутри и снаружи помещения. Это естественный процесс, который происходит без участия дополнительного оборудования. Схема имеет как положительные, так и отрицательные моменты. Если жилой дом располагается вблизи автомагистрали или промышленного предприятия, то забираемый снаружи воздух будет иметь выраженный запах и содержать массу вредных частиц. Для решения проблемы в частных строениях рекомендуется использовать принудительную приточную вентиляцию канального типа. В таком случае воздух будет забираться с улицы при помощи специального оборудования.

Приточная вентиляция с подогревом воздуха

Принцип работы системы с воздухонагревателем аналогичен вышеописанной схеме. Воздух снаружи помещения попадает в вентиляционный канал за счёт естественной тяги или вентилятора, проходит очистку и попадает в калорифер. В зависимости от используемого теплоносителя выделяют два типа воздухонагревателей:

• водяной - состоит из теплоотдающих трубок и биметаллических решёток, подключается к центральному водоснабжению или отопительному оборудованию посредством смесительного узла;
• электрический - в качестве нагревательного элемента выступает ТЭН, максимальная температура нагретого воздуха не более 50 °C при воздушном потоке до 1,5 м/с.

Электрический калорифер рекомендуется использовать для квартир и частного жилья площадью не более 100 м 2 . В домах большей площади экономически целесообразней установить водяной воздухонагреватель, так как он будет работать в комплексе с тёплым полом и центральным отоплением.

Приточно-вытяжная вентиляция с водяным калорифером предназначена для помещений площадью до 100 м²

Воздушное отопление приточной вентиляцией

Воздушное отопление посредством вентиляции с калорифером - один из современных способов обогрева жилья. Его особенностью является то, что отопление, вентиляция и кондиционирование соединены в единую систему. В холодное время года воздух нагревается в системе воздуховодов, а летом там же охлаждается до комфортной температуры. Это универсальный и экономически оправданный подход для домов малой и средней площади.

Если в жилом доме отсутствует система тёплых полов или центрального отопления, система воздушного отопления вкупе с одним из перечисленных вариантов позволит обогреть дом без особых финансовых затрат.

Современные системы приточной вентиляции снабжены автоматикой, позволяющей регулировать нагрев воздуха до нужной температуры. К примеру, если жильцы подолгу отсутствуют дома, то работа оборудования может быть переведена в экономичный режим. Это позволит обогревать помещение до 10–12 °C, а после возвращения в полноценный режим работы быстро прогреть дом до комфортной температуры в 18–20 °C.

Недостатки систем приточной вентиляции

Из недостатков приточной вентиляции можно выделить:

• расход электроэнергии, что несёт за собой финансовые расходы;
• высокий уровень шума;
• стоимость - цена на оборудование и монтаж вентиляции напрямую зависит от её типа, конструкции и общей мощности системы.

Наборную вентиляцию с большим количеством оборудования вряд ли получится установить своими руками. Монтаж выполняется специально обученным персоналом. В ином случае производитель (официальный дилер) может отказаться от гарантийных обязательств.

Приточная система вентиляции имеет высокий уровень шума

Проектирование и расчёт системы приточной вентиляции

Перед покупкой оборудования и компонентов для монтажа вентиляции проводится расчёт их технических параметров с учётом размеров помещения - производительность по воздуху, величина сечения воздуховода. На последнем этапе подбирается соответствующее оборудование: вентилятор, калорифер и т. д.

Производительность по воздуху

Производительность по воздуху измеряется в м³/ч и означает, какое количество воздуха пройдёт через помещение за единицу времени. Расчёт ведётся только для помещений, где жильцы будут находиться более двух часов в сутки. К таким помещениям относится спальня, детская и гостиная.

Для коридоров, кухонь, ванных комнат и санузлов расчёт не проводится. В этих помещениях загрязнённый воздух выводится посредством вытяжных клапанов.

Эта величина регламентируется СНиП под номером 41–01–2003: для одного человека в помещениях без естественной вентиляции должен быть налажен приток воздуха в объёме не менее 60 м³/ч. Циркуляция поступающего воздуха происходит за счёт одно- или двукратного воздухообмена. Этот термин означает, что в течение одного часа в вентилируемом помещении произойдёт полное замещение воздушной массы. С учётом производительности и воздухообмена происходит расчёт расхода воздуха:

• по количеству жильцов: L1 = N * LN, где L1 - производительность вентиляции в м³/ч, N - количество жильцов, LN - нормированный расход воздуха;
• по кратности: L2 = n * V, где L2 - производительность вентиляции в м³/ч, n - кратность воздуха, V - объём помещения.

Например, для гостиной площадью 10 м 2 и высотой 2,3 м для одного человека L1 = 60 м³/ч, L2 = 46 м³/ч и требуется вентиляция мощностью 60 м³/ч.

При расчете приточной вентиляции сначала определяют производительность системы по воздуху

Размер воздуховодов

После определения оптимальной мощности вентиляции переходят к расчёту системы распределительных каналов, состоящей из воздуховодов, разветвителей, клапанов. На этапе проектных работ потребуется составить схему пролегания воздуховодов. Оптимально, если будет составлено несколько вариантов. На основе этих чертежей выбирается лучшее решение, позволяющее при минимальной длине вентиляционного канала подать необходимый объём воздуха в конкретное помещение.

Сечение воздуховода рассчитывается по формулам:

• площадь расчётная: S1 = K * 2,778 / V, где K - расход воздуха через воздуховоды в м³/ч, V - скорость воздушного потока в м/с, 2,778 - постоянный коэффициент;
• площадь фактическая для круглых воздуховодов: S2 = π * D 2 / 400, где π - 3,14, D - диаметр воздуховода;
• фактическая площадь для квадратных воздуховодов: S3 = L * H / 100, где L и H - ширина и высота воздуховода соответственно.

Для воздушных каналов стандартного размера можно использовать таблицу с уже рассчитанными параметрами.

Таблица: расход воздуха для воздуховодов круглого и прямоугольного сечения

Параметры воздуховодов			Расход воздуха в м 3 /ч при скорости воздуха
Диаметр круглого воздуховода, мм	Размеры прямоугольного воздуховода, мм	Площадь сечения воздуховода, см 2	2 м/с	3 м/с	4 м/с	5 м/с	6 м/с
	80х90	72	52	78	104	130	156
100	63х125	79	57	85	113	142	170
	63х140	88	63	95	127	159	190
110	90х100	90	65	97	130	162	194
	80х140	112	81	121	161	202	242
125	100х125	125	90	135	180	225	270
	100х140	140	101	151	202	252	302
140	125х125	156	112	169	225	281	337
	90х200	180	130	194	281	324	389
160	100х200	200	144	216	324	360	432
	90х250	225	162	243	360	405	486
180	160х160	256	184	276	369	461	553
	90х315	283	204	306	408	510	612
200	100х315	315	227	340	454	567	680
	100х355	355	256	383	511	639	767
225	160х250	400	288	432	576	720	864
	125х355	443	319	479	639	799	958
250	125х400	500	360	639	720	900	1080
	200х315	630	454	680	907	1134	1361
300	200х355	710	511	767	1022	1278	1533
	160х450	720	518	778	1037	1296	1555
315	250х315	787	567	850	1134	1417	1701
	250х355	887	639	958	1278	1597	1917
350	200х500	1000	720	1080	1440	1800	2160
	250х450	1125	810	1215	1620	2025	2430
400	250х500	1250	900	1350	1800	2250	2700

Мощность воздухонагревателя

Для расчёта мощности нужно знать минимальную температуру воздуха снаружи строения в зимний период и требуемую температуру воздуха на выходе из вентиляционного канала. Номинально за комфортную температуру на выходе берётся значение 18 °C. Минимальная температура подбирается с учётом региона. Мощность калорифера рассчитывается по формуле:

• P = T * L * 0,336 / 1000, где Т - разность температур на входе в вентиляционный канал и выходе из калорифера, L - мощность системы вентиляции в м³/ч, 0,336 - теплоёмкость воздуха без учёта его влажности и температуры;
• с учётом данных из примера выше: P = 44 * 120 * 0,336 / 1000, для подачи тёплого воздуха температурой 18 °С в гостиную площадью 10 м 2 потребуется вентиляция с воздухонагревателем мощностью около 1,8 кВт.

Если мощность превышает значение в 5 кВт, то желательно выбирать водяное оборудование, так как для обогрева будет использоваться вода из центрального/автономного отопления, что снизит затраты на содержание системы в целом.

Если мощность превышает значение в 5 кВт, то желательно выбирать водяное оборудование

Установка системы приточной вентиляции своими руками

Технология установки приточной вентиляции зависит от её мощности и конструкции. Монтаж лучше всего проводить на этапе внутренней отделки строения, так как вентиляция будет состоять из системы каналов и оборудования, которые размещаются под потолком или на чердаке. Для квартир и домов малой площади идеально подойдёт компактная приточная вентиляция в виде проветривателя-рекуператора. Установка работает в приточно-вытяжном режиме, а её монтаж можно сделать самостоятельно с помощью простого инструмента.

Приточный проветриватель для частного жилья можно установить самостоятельно

Для монтажных работ потребуется подготовить перфоратор, шуруповёрт, ножовку по металлу, отвёртку, бытовой пылесос и ножницы. Технология установки:

1. Перед началом монтажа выбрать место, где будет установлен проветриватель. Устройство рекомендуется устанавливать в верхней или нижней части стены.

   

   Приточный проветриватель устанавливают в верхней или нижней части стены

2. В выбранном месте проделать отверстие в стене при помощи перфоратора. В этом случае используется воздуховод сечением 150 мм, поэтому диаметр отверстия не должен превышать 160 мм.
3. Если монтаж проветривателя выполняется на этапе черновой отделки, целесообразней сделать проводку скрытого типа. Для питания устройства достаточно силового кабеля с жилой толщиной 1–1,5 мм.
4. В проделанное отверстие в стене вставить пластиковый воздуховод и подогнать по длине так, чтобы снаружи помещения труба выступала на 1–3 мм.

   

   Для воздуховода сечением 150 мм диаметр отверстия не должен превышать 160 мм

5. После подрезки воздуховод вставить в канал. Со стороны улицы на фасадной части здания прикрепить корпус от защитного колпака. Для этого просверлить четыре отверстия и забить гвозди, входящие в комплект поставки.

   

   Монтаж защитного колпака на фасадную часть здания выполняется с выступом на 1–3 мм

6. Со стороны помещения к отверстию приложить картонный шаблон и произвести разметку под монтаж внутреннего блока.
7. Перед креплением блока пространство между воздуховодом и каналом заполнить монтажной пеной. После застывания её излишки срезать острым ножом вровень со стеной.
8. Для крепления блока снять лицевую панель, которая фиксируется на защёлки по бокам устройства, и левую защитную крышку, открутив два самореза.
9. После этого можно переходить к установке тыльной части комнатного блока: пропустить кабель питания, если ранее была сделана скрытая проводка. Для открытой проводки в нижней части блока предусмотрена специальная заглушка.
10. Тыльную часть блока приложить к стене по заранее нанесённой разметке и прикрутить на четыре самореза. Затем подключить кабель к клеммам, согласно схеме в инструкции. Защитную крышку прикрепить на прежнее место.
11. Установить картридж в воздуховод. Для подключения его к плате подсоединить разъём к контактам в правой части блока. После этого установить фронтальную часть комнатного блока.

    

    После подключения картриджа проветривателя в воздуховод устанавливают защитную крышку

12. Выполнить монтаж шумоизолятора со стороны улицы: материал скрутить в рулон по диаметру воздуховода и вставить в вентиляционный канал до упора, а выступающую часть обрезать с учётом края воздуховода и подогнанный по размерам шумоизолятор установить обратно в воздуховод.
13. Закрепить наружный вентиляционный колпак и провести тонкую настройку прибора. Для этого вынуть резиновую заглушку, которая скрывает двухпозиционные переключатели. Выполнить настройку согласно наклейке с расшифровкой, расположенной слева от переключателей.

    

    Установка наружного колпака и тонкая настройка проветривателя - завершающий этап монтажа

После настройки внутриквартирный блок закрывается и проверяется работоспособность системы.

Видео: установка приточного проветривателя для частного жилья

Обслуживание системы

Техническое обслуживание приточной вентиляции осуществляется минимум два раза в год:

• осенью (до наступления первых заморозков);
• весной (после того, как среднесуточная температура будет равняться 3–5 °C).

Во время этого проводится полная диагностика работоспособности системы - внешний осмотр оборудования, проверка напряжения на узлах электрических соединений и очистка системы фильтрации. Стоимость обслуживания приточной вентиляции для частного дома зависит от её мощности. В среднем одно обслуживание обходится не дороже 4 тыс. рублей.

Современные системы вентиляции, предусмотренные для использования в частном секторе, создают комфортные условия для жизни. Перед покупкой и установкой оборудования проконсультируйтесь со специалистами. Это поможет не только сэкономить собственные средства, но и реже обслуживать систему в процессе её эксплуатации.

Еще статьи на эту тему:

Как сделать так, чтобы в доме было свежо, тепло и сухо, без сквозняков и пыли?

В частных домах повсеместное распространение получила система естественной вентиляции, в которой перемещение воздуха обусловлено разностью температур воздуха в помещении и на улице. Популярность естественной вентиляции объясняется простотой конструкции системы и её дешевизной.

Как правило, простое и дешевое – не самое эффективное и выгодное. В странах, где люди больше заботятся о своем здоровье и считают затраты на содержание жилья, в частных домах получили большое распространение различные системы принудительной вентиляции.

В частных домах применяют следующие системы принудительной вентиляции:

• Принудительную вытяжную вентиляцию , когда удаление воздуха из помещений дома производится принудительно, а приток воздуха с улицы происходит естественным путем, через приточные клапаны.
• Принудительную приточно-вытяжную вентиляцию , в которой и приток и удаление воздуха в помещения дома выполняется принудительно.

Принудительная вентиляция может быть местной (распределенной) или централизованной. В местной системе принудительной вентиляции электрические вентиляторы устанавливают в каждом помещении дома, где это необходимо. В централизованной системе принудительной вентиляции вентиляторы находятся в одном блоке вентиляции, который трубами соединяют с помещениями дома.

Система естественной вентиляции в частном доме — особенности и недостатки

Система естественной вентиляции в частном доме представляет собой вертикальные каналы, которые начинаются в вентилируемом помещении и заканчиваются выше конька крыши.

Движение воздуха вверх по каналам происходит под действием сил (тяги), вызванных разностью температур воздуха на входе и выходе канала. Теплый воздух в помещении легче холодного на улице.

На тягу в канале вентиляции оказывает влияние также и ветер, который может как усиливать, так и уменьшать тягу. Сила тяги зависит и от других факторов: высоты и сечения вентканала, наличия поворотов и сужений, теплоизоляции канала и др.

Схема вентиляции помещений в многоэтажном частном доме

По строительным правилам канал естественной вентиляции должен обеспечивать нормативный воздухообмен при температуре наружного воздуха +5 о С , без учета воздействия ветра.

Летом, при температуре воздуха на улице выше указанной, воздухообмен ухудшается. Циркуляция воздуха через каналы естественной вентиляции практически полностью прекращается при температуре наружного воздуха выше +15 о С .

Зимой, чем холоднее на улице, тем сильнее тяга и выше . Потери тепла зимой через систему естественной вентиляции по некоторым оценкам могут достигать 40% от всех теплопотерь дома.

В домах каналы естественной вентиляции обычно выходят из помещений кухни, санузлов, котельной и гардеробных. Дополнительные каналы устраивают для вентиляции подвала или , для устройства .

На верхних этажах частного дома также часто требуется устраивать дополнительные каналы естественной вентиляции из жилых комнат, чтобы обеспечить требуемый нормами воздухообмен.

В помещениях мансарды естественная вентиляция, как правило, не может обеспечить требуемый воздухообмен из-за недостатка тяги в вентканалах малой высоты.

Нормы естественной вентиляции

Российские строительные правила СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные», пункт 8.4. требуют:

Минимальная производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания должна определяться из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение часа в помещениях с постоянным пребыванием людей.

Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м 3 воздуха в час, из ванны, уборной – 25 м 3 воздуха в час.

Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в час.

Помещение с постоянным пребыванием людей — это помещение, в котором предусмотрено пребывание людей не менее 2 часов непрерывно или 6 часов суммарно в течении суток

Для сравнения приведу требования к производительности вентиляции в многоквартирном доме, как минимум:

Указанная в нормах величина воздухообмена должна обеспечиваться для расчетных условий: температура наружного воздуха +5 о С , и температуры внутреннего воздуха помещения в холодный период года, (для жилых помещений +22 о С ) .

Поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах.

Для квартир и помещений, в которых при температуре наружного воздуха +5 °С удаление нормируемого расхода воздуха не обеспечивается, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию.

Механическую вентиляцию с частичным использованием систем естественной вентиляции для притока или удаления воздуха (смешанную вентиляцию) следует также предусматривать в периоды года, когда параметры микроклимата и качество воздуха не могут быть обеспечены естественной вентиляцией.

Например, при температуре наружного воздуха выше +5 о С, производительность каналов естественной вентиляции снижается. В этом случае допускается в помещениях с окнами увеличивать воздухообмен путем открытия окон, форточек и фрамуг. В помещениях без окон следует предусматривать механическую принудительную вытяжную вентиляцию.

Система естественной вентиляции в частном доме работает следующим образом

В старых домах, квартирах свежий воздух с улицы проникает в жилые комнаты через неплотности в деревянных окнах , затем через переточные отверстия в дверях (обычно щель между краем двери и полом) доходит до кухни и санузлов и выходит в канал естественной вентиляции.

Основное назначение такой вентиляции – это удаление продуктов горения газа, влаги и запахов из кухни и санузлов. Жилые комнаты в такой системе вентилируются недостаточно. В комнатах для проветривания приходится открывать форточки.

В случае применения в доме современных герметичных конструкций окон, для притока свежего воздуха необходимо устанавливать в наружных стенах комнат или в окнах специальные приточные клапаны.

Часто приточные клапаны не делают даже в новых домах. Для притока воздуха приходится постоянно держать приоткрытыми створки окон , в лучшем случае, устанавливая для этого на окна фурнитуру «микропроветривания». (Сначала выбираем и платим деньги за герметичные окна с несколькими уровнями уплотнений для защиты от холода, шума и пыли, а затем держим их постоянно приоткрытыми!? :-?)

Также часто можно видеть, как в помещениях дома устанавливают герметичные двери, без щели у пола или другого отверстия для прохода воздуха. Установка герметичных дверей перекрывает естественную циркуляцию воздуха между помещениями дома.

Многие даже не подозревают о необходимости обеспечить постоянный приток свежего воздуха в комнаты и циркуляцию воздуха между помещениями. Установив пластиковые окна и герметичные двери, так и живут в духоте, с конденсатом и плесенью. А в воздухе помещений повышенная концентрация смертельно опасных газов — и коварного .

Недостатки естественной вентиляции

Все эти открытые форточки, приоткрытые створки, щели в окнах, отверстия-клапаны в наружных стенах и окнах, являются причиной сквозняков, служат источником уличной пыли, аллергенной пыльцы растений, насекомых и уличного шума.

Главный недостаток естественной вентиляции в наших домах — отсутствие контроля и регулирования количества подаваемого и удаляемого из помещений воздуха.

В результате, нередко в доме душно, повышенная влажность воздуха, выпадает конденсат на окнах и в других местах, появляется грибок и плесень. Обычно, это говорит о том, что вентиляция не справляется со своей задачей — удалять, выделяемые в воздух помещения, загрязнения и избыточную влагу. Количество уходящего через вентиляцию воздуха явно недостаточно.

В других домах зимой чаще наоборот, воздух очень сухой с относительной влажностью менее 30% (комфортная влажность 40-60%). Это свидетельствует о том, что через вентиляцию уходит слишком много воздуха. Поступающий в дом морозный сухой воздух не успевает насытиться влагой и сразу уходит в вентканал. А с воздухом уходит и тепло. Получаем дискомфорт микроклимата помещений и потери тепла .

В летнее время тяга в канале естественной вентиляции уменьшается, вплоть до полного прекращения движения воздуха в канале. Комнаты в этом случае проветривают, открывая окна. Другие помещения без окон, например, ванную, туалет, гардеробную таким способом проветривать не получится. В таких помещениях, которые летом остаются без вентиляции, легко и быстро скапливается влажный воздух , а затем появляется, запах, грибок и плесень.

Как улучшить работу естественной вентиляции

Работу естественной вентиляции можно сделать более экономной, если на входе в вентканал установить автоматический клапан, управляемый датчиком влажности. Степень открывания клапана будет зависеть от влажности воздуха в помещении — чем выше влажность, тем больше открыт клапан.

В комнатах устанавливают приточные клапаны, управляемые датчиком температуры наружного воздуха. С понижением температуры плотность воздуха увеличивается и клапан необходимо прикрывать, чтобы исключить поступление в помещение избыточного количества холодного воздуха.

Автоматизация работы клапанов позволит сократить потери тепла с уходящим через вентиляцию воздухом на 20-30%, а общие теплопотери дома на 7-10%.

Следует понимать, что такая местная автоматизация работы каждого отдельного клапана не сможет устранить в полной мере недостатки естественной системы вентиляции в доме. Установка автоматических клапанов лишь немного улучшит работу вентиляции, особенно в зимнее время.

Можно, как минимум, установить на приточных и вытяжных каналах регулируемые решетки и клапаны, и регулировать их вручную , хотя бы два раза в год. На зимний период прикрывают, а с наступлением тепла вытяжные решетки и приточные клапаны открывают полностью.

Строительные правила допускают кратность воздухообмена в нерабочем режиме помещений снижать до 0,2 объема помещения в час, т.е. в пять раз. В доме всегда найдутся редко используемые помещения. Особенно, на верхних этажах дома. Зимой обязательно закрывайте клапаны вентиляции в редко используемых помещениях.

Проветриватель в наружной стене обеспечивает принудительный приток воздуха в помещение. Мощность вентилятора всего 3 -7 Вт .

По сравнению с приточным клапаном проветриватель имеет следующие преимущества:

• Объем поступающего с улицы воздуха ограничивается лишь мощностью вентилятора.
• Создают в помещении избыточное давление, благодаря чему в домах и квартирах с плохо функционирующим каналом вытяжной вентиляции увеличивается воздухообмен, а также исключается подсос загрязненного воздуха из соседних помещений и подвала.
• Снижают зависимость работы естественной вентиляции от климатических факторов.
• Достижима глубокая очистка воздуха от пыли, аллергенов и запахов в результате применения более эффективных фильтров с высоким аэродинамическим сопротивлением.
• Обеспечивают лучшую .

Проветриватели, оснащенные электронной системой климат-контроля, подогревом воздуха, особыми фильтрами часто называют бризерами.

В продаже имеются недорогие электронные приборы для домашнего использования, которые измеряют влажность воздуха. Повесьте такой прибор на стену и регулируйте пропускную способность каналов вентиляции, ориентируясь на показания прибора. Поддерживайте оптимальную влажность воздуха в жилых помещениях 40-60%.

Проверьте наличие и размеры вентиляционных отверстий для перемещения воздуха между помещениями в доме. Площадь переточного отверстия для выхода воздуха из жилой комнаты должна быть не менее 200см 2 . Обычно оставляют щель между краем двери и полом в комнате высотой 2-3см .

Переточное отверстие для входа воздуха на кухню, ванную или в другое помещение, оснащенное вентиляционным вытяжным каналом, должно быть площадью не менее 800 см 2 . Здесь лучше установить вентиляционную решетку в нижней части двери или внутренней стены помещения.

Перемещаясь из комнаты к помещению с вентканалом, воздух должен проходить не более чем через два переточных отверстия (две двери).

Вентиляционные каналы, которые проходят через неотапливаемое помещение (чердак) должны быть утеплены. Быстрое охлаждение воздуха в канале уменьшает тягу и приводит к выпадению конденсата из удаляемого воздуха. Трасса канала естественной вентиляции не должна иметь горизонтальных участков, которые также снижают тягу.

Вентилятор в канале естественной вентиляции

Для улучшения работы естественной вентиляции устанавливают кухонные вытяжки, а также электрические вентиляторы на входе вентканалов. Такие вентиляторы пригодны лишь для кратковременной и интенсивной вентиляции помещений в период значительных выделений влаги и загрязнений. Вентиляторы сильно шумят, их производительность, а значит и электропотребление, превышает величины, необходимые для постоянного проветривания.

Следует заметить, что установка вентилятора в существующий канал естественной вентиляции уменьшает просвет канала. Авторотация лопастей (вращение под напором набегающего воздуха лопастей не работающего вентилятора) еще больше увеличивает аэродинамическое сопротивление канала. В результате, установка вентилятора заметно уменьшает силу естественной тяги в канале.

Аналогичная ситуация — когда кухонную вытяжку над плитой присоединяют к единственному на кухне каналу естественной вентиляции.

Фильтры, клапаны и вентилятор в кухонной вытяжке практически перекрывают естественную тягу в канале вентиляции. Кухня с выключенной вытяжкой остается без вентиляции, что ухудшает воздухообмен во всем доме.

Чтобы исправить ситуацию, в воздуховод между каналом естественной вентиляции и кухонной вытяжкой рекомендуется помещать тройник с обратным клапаном на боковом отводе. При не работающей вытяжке обратный клапан открывается, обеспечивая свободный проход воздуха из помещения кухни в канал вентиляции.

При включении кухонной вытяжки на улицу выбрасывается большое количество теплого воздуха с единственной целью — удалить запахи и другие загрязнения, которые образуются над кухонной плитой.

Для исключения потерь тепла рекомендуется устанавливать над кухонной плитой зонт, оснащенный вентилятором, фильтрами и поглотителями запахов для глубокой очистки воздуха. После фильтрации, очищенный от запахов и загрязнений воздух направляется обратно в помещение. Такой зонт часто называют фильтрующей вытяжкой с рециркуляцией. Следует учитывать, что экономия от снижения расходов на отопление несколько нивелируется, из-за необходимости периодической замены фильтров в вытяжке.

В продаже имеются вентиляторы, управляемые датчиком влажности . Вентилятор включается при достижении определенного порога влажности в помещении и отключается при её снижении. Все указанные выше особенности работы вентиляторов в системе естественной вентиляции сохраняются и при работе с датчиком влажности.

Работа вентилятора в любом случае приводит лишь к увеличению тяги в вентканале и к снижению влажности в помещении. Но он не способен ограничивать естественную тягу, препятствуя излишней сухости воздуха и потерям тепла зимой.

Кроме того, в системе естественной вентиляции согласованно работают несколько элементов, расположенных в разных частях дома — приточные клапаны, вытяжные каналы, переточные решетки между помещениями.

Включение вентилятора в одном из каналов часто приводит к нарушению режима работы других элементов системы. Например, приточные клапаны в доме часто не могут пропустить необходимое для работы вентилятора резко возросшее количество воздуха. В результате, при включении вытяжки на кухне, опрокидывается тяга в вытяжном канале в ванной комнате — воздух с улицы начинает поступать в дом через вытяжной канал в ванной.

Естественная вентиляция в частном доме — это система:

• простая и дешевая в монтаже;
• не имеет каких-либо механизмов, требующих электропривода;
• надежная, не ломается;
• очень дешевая в эксплуатации — расходы связаны только с необходимостью выполнения периодических осмотров и чисток вентиляционных каналов;
• не шумит;
• эффективность ее работы сильно зависит от атмосферных условий – большую часть времени вентиляция работает не в оптимальном режиме;
• имеет ограниченную возможность регулировки ее производительности, только в сторону снижения воздухообмена;
• зимой работа системы естественной вентиляции приводит к значительным теплопотерям;
• летом система вентиляции не работает, вентиляция помещений возможна только через открытые окна, форточки;
• отсутствует возможность подготовки воздуха, подаваемого в помещение — фильтрации, подогрева или охлаждения, изменения влажности;
• не обеспечивает необходимого комфорта (воздухообмена) – что является причиной духоты, сырости (грибков, плесени) и сквозняков, а также служит источником уличной пыли (пыльцы растений) и насекомых, снижает звукоизоляцию помещений.

Вентиляция верхних этажей многоэтажного частного дома

В многоэтажном доме, как в большом канале вентиляции, существует естественная тяга, под действием которой воздух с первого этажа устремляется вверх по просвету лестниц, на верхние этажи .

Если не предпринимать никаких мер, то на верхних этажах дома будем всегда иметь духоту и повышенную влажность, а в доме перепад температур между этажами.

Существует два варианта устройства естественной вентиляции верхних этажей дома.

Читайте:

Вентиляция в деревянном доме

Интересно, что традиционные для России дома со стенами из бревна или бруса не имеют специальных устройств для вентиляции . Вентиляция помещений в таких домах происходит за счет стен («дышащие стены»), перекрытий и окон, а также в результате перемещения воздуха через дымоход при топке печи.

В конструкциях современного деревянного дома все чаще применяют различные способы герметизации — машинное профилирование сопрягаемых поверхностей бревен и брусьев, герметики для межвенцовых швов, паронепроницаемые и ветрозащитные пленки в перекрытиях, герметичные окна. Стены дома обшивают и утепляют, обрабатывают различными ядовитыми составами.

В комнатах дома, как правило, нет печей.

Система вентиляции в таких современных деревянных домах просто необходима.

Вентиляция гардеробных и кладовок

В гардеробной комнате, кладовке обязательно должна быть сделана вентиляция. Без вентиляции в помещениях появится запах, повысится влажность и даже может появиться на стенах конденсат, грибок и плесень.

Схема естественной вентиляции этих помещений должна исключать поступление воздуха из гардеробной комнаты или кладовки в жилые комнаты.

Если двери этих помещений выходят в коридор, холл или кухню, то помещения вентилируются так же, как вентилируются жилые комнаты в доме. Для притока свежего воздуха с улицы, в окне (если оно есть) или в стене размещают приточный клапан. В двери гардеробной, кладовки оставляют щель внизу, между дверью и полом, или делают другое отверстие для прохода воздуха, например, в нижнюю часть двери вставляют вентиляционную решетку.

Свежий воздух поступает в помещение гардеробной или кладовки через приточный клапан, затем уходит через отверстие в двери в коридор, и далее направляется на кухню, в вытяжной канал естественной вентиляции дома.

Между помещением гардеробной или кладовки и помещением, где имеется канал естественной вентиляции должно быть на более двух дверей.

Если двери гардеробной выходят в жилую комнату, то движение воздуха для вентиляции гардеробной следует организовать в противоположном направлении — из жилой комнаты, через отверстие в двери, в вентиляционный канал гардеробной. В этом варианте гардеробную комнату оснащают каналом естественной вентиляции.

Вентиляция в Вашем городе

Вентиляция

Вентиляция частного дома. Воздушные потоки в доме — видео:

Цель вентиляции — улучшить качество воздуха в доме. Существует конфликт между необходимостью улучшения качества воздуха и минимизации расходов на устройство современной вентиляции и сокращения потребления ею энергии.

Между тем, вентиляция — не единственный способ улучшить качество воздуха в помещении. Наиболее важным является контроль источников загрязнения воздуха. Речь идет о повседневных привычках, таких как запрет на курение в комнате, забота о том, чтобы бактерии и грибы не размножались в квартире.

Качество воздуха в доме явно зависит от того, применены ли для строительства материалы с низким уровнем вредных выделений. Природные материалы, такие как древесина, камень или стекло, считаются в первую очередь такими.

При разумном выборе материалов на стадии строительства, хорошее качество домашнего воздуха может поддерживаться, даже если установлена ​​менее дорогая и энергоемкая система вентиляции.

Еще статьи на эту тему:

Вентиляция - необходимая мера, которая обеспечивает комфорт проживания и соблюдение санитарных норм в помещении. Принудительная вентиляция особенно необходима внутри влажных комнат, а также в домах с синтетическим утеплением. Какие виды вентиляции используются в частном строительстве, и какие необходимы при создании вентиляции в частном доме своими руками схемы?

Система вентиляции

Зачем необходима система вентиляции, и можно ли обойтись без её сооружения? Может быть, достаточно просто проветривать комнаты? Давайте разберёмся, для чего в домах устанавливают вентиляционные устройства.

Система вентиляции обеспечивает воздухообмен между улицей и внутренним жилым помещением. Это необходимо для своевременного удаления влаги и подачи кислорода внутрь комнат. Выведение влаги, воздухообмен обеспечивают, во-первых, здоровый микроклимат, и, во-вторых, предупреждают отсыревание и намокание стен. На сухих стенах не развивается грибок, который «съедает» стену, за десятки лет превращает её в труху. Кроме того, наличие грибка опасно лёгочными заболеваниями. 90% людей, которые проживают в домах с грибком на стенах, часто простывают, болеют бронхитами, имеют аллергические реакции.

Сооружение вентиляции необходимо не всегда и не везде. Иногда достаточно периодически проветривать комнату или держать в режиме «проветривания» (когда щелочка почти не видна, но воздухообмен через неё происходит). Такие меры естественной вентиляции достаточны для жилых комнат, в которых не готовят еду, не моются, не пользуются водой.

Для бытовых комнат сооружение вытяжной системы необходимо в любом случае. В них готовят еду, нагревают воду, моются, при этом образуется пар, который необходимо своевременно удалять (выводить на улицу). При отсутствии вентиляции пар оседает на стенах, конденсируется каплями и впитывается в поверхность стены.

Виды вентиляции

Главный отличительный признак вентиляционных систем - способ циркулирования воздуха. Либо он движется самотёком, либо его заставляют передвигаться (например, вентилятором). По этому признаку различают естественную и принудительную схемы организации вентиляции.

Кроме того, схемы отличаются следующим фактором - в какой части системы организуется движение воздуха. Либо вентиляция работает на втягивание (свежий воздух разбавляет спёртый воздух внутри комнаты). Либо система работает на вытяжку (целенаправленно удаляет влагу и запахи). По этому принципу вентиляционные системы делят на:

• приточные ;
• вытяжные ;
• приточно-вытяжные .

А теперь охарактеризуем каждую возможную схему вентиляции вашего помещения.

Естественная вентиляция в частном доме своими руками

Самая недорогая в эксплуатации система. Она обходится некоторыми затратами при сооружении, и не требует каких-либо затрат при работе. Движение воздуха обеспечивают естественные факторы: разница в давлении и температуре (между внутренним помещением и улицей).

Как сделать естественную вентиляцию? Для этого при строительстве дома сооружают вытяжную шахту, а в стенах прокладывают вытяжные трубы (например, из асбестоцемента). В стенах каждой комнаты выполняют вентиляционные отверстия, которые соединяют с проложенными трубами и общей вытяжкой.

Шахта поднимается выше крыши строения. Чем больше высота труба, тем значительнее будет перепад давления и температуры, лучше будет естественная тяга.

Учтите особенность: если вентиляционные отверстия комнат соединены между собой внутренними трубами, то возможно проникновение запахов из одной комнаты в другую.

Недостатки естественной циркуляции:

• плохо поддаётся регулировке, нельзя варьировать силу вытяжки;
• почти не работает летом;
• при сильном ветре запахи попадают назад в дом.

Принудительная вентиляция

Принудительная вытяжка воздуха лишена перечисленных выше недостатков естественной вентиляции. Она регулируется (при необходимости сила вытягивания увеличивается или ослабляется), работает в любое время года, при любой погоде.

Для принудительного движения воздуха необходимо наличие электродвигателя и вентилятора. При вращении его лопастей создаётся тяга, которая захватывает поток воздуха. Таким образом, влага, запахи удаляются из помещения наружу.

При обустройстве подобной системы вентиляции в частном доме своими руками затраты выше, чем для сооружения естественной. Кроме сооружения каналов в стенах или шахты необходимо предусмотреть устройство для вытягивания (двигатель, вентилятор). Кроме того, работа такой системы требует затрат электричества.

Приточная вентиляция

Приточная вентиляция - это поступление свежего воздуха. Она может быть естественной (щели между оконной рамой и стеклопакетом или режим «проветривания»). Она также может быть принудительной (воздух снаружи засасывается внутрь вентилятором, или возможна общая система на весь дом: воздух затягивается в одну из труб и после - распределяется между комнатами).

Приточная вентиляция используется для обслуживания жилых комнат (гостиной, спальни, детской).

Вытяжная вентиляция: особенности воздухообмена подвала

Вытяжная вентиляция актуальна там, где образуется большое количество влаги и запахов. Это бытовые помещения (кухня, ванная комната, туалет), а также подпол, погреб, подвал. Здесь важно вытянуть влагу, а не поставить внутрь новую порцию свежего воздуха.

Вытяжная вентиляция может быть естественной и принудительной. Принудительный вариант работает эффективнее естественного, поэтому часто для обустройства погреба и подвальных помещений используют именно принудительную систему вытяжки.

Важно знать: для эффективного воздухообмена необходимо наличие как вытяжной трубы, так и приточной. Если в помещении или доме сооружена только одна труба (либо подачи, либо удаления воздуха), то воздухообмен будет сохраняться на низком уровне даже при наличии мощного вентилятора.

Какие устройства использует вентиляция частного дома своими руками

Какие устройства можно использовать для организации вентилирования вашего помещения? Давайте рассмотрим наиболее часто используемые приборы и опишем их особенности:

• Вентилятор с электродвигателем - он устанавливается в схему принудительной организации воздухообмена на входе (если это приточная вентиляция) или на выходе (если это вытяжная).
• Обратные клапаны - устройства, которые поддерживают движение воздуха только в одном направлении. Они помогают ограничить попадание запахов через общую систему в соседние комнаты. Клапаны используются во всех видах вентиляционных схем: приточных, вытяжных, естественных и принудительных.
• Приточные клапаны - устройства, которые встраивают в стену для соединения помещения комнаты с улицей. Они представляют собой трубу с фильтрами. Клапан пропускает воздух, очищает его от пыли и мусора, а также не пропускает холод (жару) и шум.
• Приточные установки с калорифером - подогревают подаваемый с улицы воздух, при этом повышают расход электричества.
• Приточные/вытяжные устройства с рекуператорами - при движении воздуха сохраняют температуру внутри помещения (зимой - тепло, летом - прохладу).
• Устройства подачи воздуха с тепловыми насосами - совмещает вентиляцию с обогревом помещения. Это различные проветриватели, бризеры. Они имеют две рабочие части: труба для встраивания в стену и накладная часть (располагается с внутренней стороны стены, имеет встроенное устройство обогрева).

Вентиляция в частном доме своими руками: схемы устройства

Схема - это рисунок или чертёж, на котором отображены основные элементы системы (трубы, клапана, шахты), их расположение в строении. Схема вентиляции разрабатывается при проектировании дома. Для её выполнения предусматривают специальные каналы или трубы в стенах, а также шахту или общую трубу, к которой эти каналы подходят. Соорудить вентиляционные проходы после строительства здания будет очень сложно, и часто - просто невозможно. Поэтому необходимо продумать схему вентиляции при проектировании и выполнить её при строительстве.

Приведём некоторые варианты схем (для примера). За основу - берётся план помещений дома. На нём обозначаются места расположение вытяжных и приточных устройств, а также их соединение (если это запланировано) в общую систему ввода/вывода.

Здесь на схемах - красным обозначены места вытяжки и расположение вытягивающих труб. Синий цвет - это места забора воздуха с улицы и его движения по трубам для подачи в жилые и бытовые комнаты. Также указаны размеры вытягивающих и приточных труб, размеры решёток (с внутренней стороны клапанов или вытяжек), наименование устройств и установок.

Подведём итоги

1. Обустройство вентиляции имеет много плюсов. Оно не только сохраняет стены от намокания и грибка, не только обеспечивает хозяев дома чистым воздухом. Вытяжка удаляет 80% пыли, уменьшает количество уборки, улучшает микроклимат, уменьшает частоту простудных заболеваний, аллергий.
2. Для качественного вентилирования комнат необходима принудительная вентиляция. При этом важно, чтобы в системе были предусмотрены как приточные, так и вытяжные проходы, трубы.
3. Для организации вентиляции используются современные устройства, которые очищают воздух при подаче, а также могут подогревать его, или не давать терять тепло (прохладу - в зависимости от времени года).

При обустройстве вентиляции подвала в частном доме эффективнее выбрать вытяжную систему.

Увидеть процесс обустройства вентиляции вы можете на видео.