Если все же с предохранителем все в порядке, то тогда проверьте сам трансформатор и цепи, которые руководят его работой.

Иногда может потребоваться замена магнетрона.

У микроволновой печи может быть 2 предохранителя . Первый – высоковольтный, а второй защитный, он расположен на плате сетевого фильтра. Некоторые модели микроволновки оснащены только предохранителем общей защиты. Если у микроволновой печи электронное управление, то вероятнее всего предохранитель находится на плате самого электронного модуля.

Перед тем, как осуществлять замену высоковольтного предохранителя, нужно сначала посмотреть состояние высоковольтного диода и конденсатора, а также магнетрона. Проверьте, не пробились ли они.

Инструкция и видео по ремонту Chevrolet Niva:

У тех, кто обладает инверторной печью, функция нагревания может отсутствовать из-за поломки силового модуля. В нем находятся IGBT транзисторы, которые выходят из строя.

Перед осуществлением замены транзистора проверьте хорошо цепи, которые им управляют. Это нужно для того, чтобы убедиться, что они исправны, иначе транзисторы выйдут из строя в дальнейшем опять.

Если ваша СВЧ печь оснащена микропроцессорным управлением, а экран электронного модуля ничего не отображает, то возможно произошел скачок напряжения в электросети. Иногда для этого нужно лишь заменить предохранитель, если он есть на плате управляющего модуля, а иногда нужно менять или ремонтировать сам модуль.

Когда перестают работать кнопки на сенсорной панели управления микроволновой печи, то зачастую нужно ее просто поменять, так как осуществить лишь ремонт кнопок не всегда получится. Но попытаться можно. Для этого следует взять увеличительное стекло и электропроводный лак. В таких случаях иногда требуется замена электронного модуля.

При прекращении вращения поворотного столика нужно посмотреть состояние обмотки двигателя и есть ли на нем питающее напряжение. Скорее всего, придется покупать новый двигатель в таких случаях.

При включении СВЧ печи появляются искры, на пластине с правой стороны есть обугленная дырка, то тогда вам следует приобрести новую пластину. Но также проверьте и колпачок магнетрона, если он поврежден, то и его замените тоже.

Видео по ремонту микроволновки

При ремонте не забывайте соблюдать все меры предосторожности. Если вы будете соблюдать все меры предосторожности, а также будете следовать вышеперечисленным рекомендациям, то ремонт микроволновой печи не составит вам особых хлопот, все пройдет довольно-таки легко и быстро.

Самое главное – это не пытаться приняться за ремонт сложных неисправностей , которые лучше чинить специалисту (кроме случаев, если у вас есть соответствующие знания и опыт).

Искрение и треск внутри микроволновых печей — это самые частые явления, возникающие при их поломке. Почему же так происходит?
Знающий об этом производитель, не внёс вовремя изменения в проектирование оных или нарушаются правила по их эксплуатации пользователем? Подтверждается и то, и другое.

Но так как печь приобретена и уже используется по назначению, то необходимо не допускать второй причины и неуклонно придерживаться правила: «Мы в ответе за того, кого приручаем».

Для того чтобы понять процессы, происходящие при работе СВЧ-печей и их поломках, чтения этой страницы будет мало.
Постараюсь, как можно кратко изложить суть одной, но часто возникающей проблемы. Итак, ремонт микроволновой печи своими руками — примером послужит, появившаяся на столе ремонта, микроволновая печь Samsung M1974NR.

Для начала рассмотрим основной принцип работы СВЧ-печи.

Напряжение ~220 вольт через специальную схему управления подается на первичную обмотку силового трансформатора. Далее с помощью силового трансформатора (который выполняет также роль стабилизатора) напряжение подается на схему удвоения напряжения собранную на VD1, C1 (Рис.2).

Рис.2 Блок питания магнетрона

Сопротивление R1 имеет номинал от 1 до 10 Мом и нужно для того чтобы обеспечивать разряд конденсатора С1 при выключенной печи.
В импортных конденсаторах резистор монтируется внутри.

Предохранительный диод VD2 служит для защиты трансформатора от перегрева в случае замыкания в магнетроне или чрезмерном повышении напряжения на конденсаторе С1.

При замыкании резко повышается ток во вторичных обмотках, что ведёт к увеличению тока в первичных обмотках и перегорает предохранитель.

Данным диодом можно пренебречь, т.е. не устанавливать его, но в этом случае необходимо устанавливать предохранитель строго по номиналу.

Если замерить напряжение на катоде магнетрона оно будет равно -4000 вольт (отрицательное), значит, на аноде относительно катода напряжение будет равно +4000 вольт.
Блок питания магнетрона обеспечивает выработку питающих напряжений:
Анодное напряжение Uа = 4000 вольт A = 300 мА.
Напряжение накала U = 3,15 вольт А = 10 Ампер.

Магнетрон

Магнетрон (Рис.3) — это вакуумный диод, анод которого выполнен в виде медного цилиндра.
Магнетрон крепится непосредственно на волноводе.
1. Металлический колпачок насажан на керамический изолятор 2.
3. Внешний кожух магнетрона.
4. Фланец с отверстиями для крепления.
5 Кольцевые магниты служат для распределения магнитного поля.
6. Керамический цилиндр для изоляции антенны.
7. Радиатор служит для лучшего охлаждения.
8. Коробочка фильтра.
9. Узел соединения магнетрона с источником питания содержит переходные конденсаторы, которые вместе с дросселями образуют СВЧ фильтр для защиты от проникновения СВЧ излучения из магнетрона.
10. Выводы питания.

Рис.3 Магнетрон

Дефекты магнетронов:

1. При пробое прокладки часто бывают случаи, когда колпачок расплавляется. Можно заменить колпачком с другого магнетрона.

2. Как любая лампа он может терять свою эмиссию, вследствие долгой работы или из-за включения магнетрона на пустую камеру, в результате чего значительно сокращается мощность энергии и увеличивается время приготовления. Можно увеличить продолжительность срока службы магнетрона, добавив напряжения накала.
Для этого необходимо домотать 0,5 виток накальной обмотки. (В некоторых случаях удается продлить срок службы до 3 лет).
К сожалению, не каждый трансформатор позволяет проделать такую манипуляцию.

3. Пробой переходных конденсаторов можно обнаружить с помощью тестера. Пробой происходит на корпус магнетрона. Лечится путем замены узла 9 (см рисунок).

При замене магнетрона необходимо строго соблюдать правила.

1. Диаметр антенны и крепеж должны точно совпадать с оригиналом.
2. Магнетрон должен плотно соприкасаться с волноводом.
3. Длина антенны должна точно соответствовать оригиналу.
4. Мощность магнетрона должна совпадать.

В некоторых источниках говорится о том, что колпачок с антенны можно не ставить, но при этом, если прогорит, то уже сама антенна (прищемленный конец трубки) и магнетрон придется выкинуть. Лучше покупать магнетроны на фирмах где дадут возможность обменять его, если, например, не подойдет посадочное место.

В тех печах, где производитель располагает магнетрон с коротким волноводом можно наблюдать такой дефект как пробой слюдяной крышки (Рис.4).

Рис.4 Пробой слюдяной крышки.
Первая и основная причина — это включение при недостаточной загрузке или вовсе без нее.
Какими бы малыми ни были поглощающие свойства крышки, но, если в камере печи больше нет объектов, где бы микроволновая энергия могла продемонстрировать свою мощь, она начинает перегреваться, а из-за повышенной напряженности электрического поля, существующей при недостаточном объеме загрузки, на ее поверхности возникают пробои.
Результатом таких пробоев будет обугливание некоторой части крышки, поэтому в дальнейшем процесс может лавинообразно нарастать, даже если последующие включения печи производить в соответствии с правилами.

Вторая причина, приводящая к аналогичным последствиям, может служить чрезмерная загрязненность крышки. Диэлектрические свойства грязи далеки от идеальных, поэтому она будет поглощать энергию и перегреваться.
При определенных условиях температура загрязнений может дойти до такого значения, при котором они начнут обугливаться.
В нашем случае были видны следы жира, затекшего между слюдяной крышкой и корпусом и вытекшем прямо на середину окна (Рис.4).
Явное короткое замыкание и вызвало уже прогорание колпачка (Рис.5).

Если процесс обугливания не зашел слишком далеко, восстановить работоспособность микроволновой печи можно, сняв крышку и удалив загрязненные и обуглившиеся места.

Выражение «не слишком далеко» означает, что в процессе зачистки вы удалили все лишнее и при этом не дошли до сквозных отверстий.

Рис.5 Прогоревший колпачок.
Качество своей работы вы легко можете проверить, посмотрев крышку на просвет. Обугленные участки менее прозрачны и поэтому затемнены.

В нашем случае слюдяную крышку-прокладку я протёр бензином и поставил прогоревшим местом вниз — перевернул.

Колпачок тоже перевернул прогаром вниз, так как с нижней части колпачка расстояние до корпуса намного больше. Вот и всё.
Samsung M1974NR — это микроволновая печь с электронным управлением.
Схема соединений печи приведена на Рис.6., ниже.

Обозначение микроволновых печей фирмы Samsung

М	1	9	7	4	N	R	—	S

Тип печи: М - печь работает только в режиме микро;
СЕ - печь с покрытием из биокерамической эмали (модели работают с грилем или с грилем и конвекцией); СК - печь с грилем и конвекцией.
- тип печи: 1 - печь работает только в режиме «Микро»; 2 - печь с грилем.
- объем камеры: 6 - 17 л; 8 -23 л; 9 -28 л.
- тип управления: 1 - механическое; 2 - механическое с поворотным переключателем «Easy dial»; 3 - сенсорное; 7 - тактовое.
- стиль дизайна
- N новая модель
- цвет корпуса: S - серебристый; BL - сине-белый; RD - красно-белый;
GN - зелено-белый; BS - сине-серебряный; ТВ - сине-белый перламутровый.

Схема соединения магнетронного блока, общая для всех печей фирмы Samsung, приведена на схеме соединений.

Предупреждение!
Для обеспечения постоянной, надежной защиты от микроволнового излучения производите замену частей запорного механизма в соответствии с принципиальной электрической схемой печи.

Используйте только указанные производителем типы выключателей.
В первую очередь это касается первичного, дверного (или вторичного в разных типах печей) и защитного выключателей.

Если возникла необходимость заменить хотя бы один из этих выключателей, следует заменять их все три одновременно. После чего следует произвести настройку положения переключателей в соответствии с изложенной ниже процедурой.

Блок управления

Схема электрическая принципиальная блока управления типа F209 приведена на Рис.7.
(В печи М1974NR отсутствует нагреватель гриля и все относящиеся к нему цепи в схеме).

Таблица.1

Проверка специфических компонентов печи
Высоковольтный трансформатор. Отключить все провода и измерить следующие сопротивления (Таблица.1 ).

Таблица.2

Низковольтный трансформатор питания блока управления. Сопротивления его обмоток должны соответствовать приведенным в Таблице.2 .

Рис.6 Схема соединений печей CE2974R и М1974NR
(В печи М1974NR отсутствует нагреватель гриля и все относящиеся к нему цепи в схеме)

Рис.7 Схема электрическая принципиальная блока управления типа F209. (В печи М1974NR отсутствует нагреватель гриля и все относящиеся к нему цепи в схеме)

Основные неисправности, связанные с работой дверцы.

В некоторых печах, особенно старых типов конструкции, наблюдается повышенное фоновое излучение. В большинстве случаев это вызвано увеличением зазора между дверцей и лицевой плоскостью камеры.
Нормальный зазор соизмерим с толщиной листа машинописной бумаги. Поэтому вышеупомянутый лист может служить своеобразным инструментом, с помощью которого мы достаточно легко можем определить, соответствует ли зазор требуемым параметрам.

Если между дверцей и камерой лист проходит с усилием или не проходит вообще, значит, все в порядке, если же лист входит свободно, значит, необходимо уменьшить зазор. Измерение величины зазора необходимо проводить по всему периметру дверцы.

Сразу оговоримся, что регулировку дверцы можно проводить только при наличии приборов, позволяющих измерить величину фонового излучения. Делать это вслепую не только бессмысленно, но и опасно. Если не для жизни, то для зрения.

Имеются лишь две точки, где есть возможность регулировки зазора.

Во-первых, в месте крепления дверцы к камере. Если повышенный фон наблюдается со стороны крепления, нужно ослабить винты, крепящие дверцу, придвинуть ее к камере, чтобы устранить зазор, и зажать винты.

Все операции лучше производить при закрытой дверце, иначе можно переусердствовать и, устранив большой зазор с одной стороны, получить еще больший, с противоположной. Со стороны блока управления регулировку зазора можно осуществить смещением механизма защелки вглубь корпуса. Для этого нужно ослабить винты, крепящие указанный механизм, сместить его в нужную сторону и вновь зажать винты.

В принципе, защелка не имеет каких-либо пазов, позволяющих двигать ее в произвольном направлении, но, поскольку величина требуемого смещения не превышает нескольких десятых миллиметра, существующий люфт между винтами и отверстиями под них позволяет это сделать. Здесь также важно не перестараться и следить за тем, чтобы после всех манипуляций дверца хорошо закрывалась, и оба запора включали блокировочные микропереключатели.

В некоторых печах российского производства увеличение зазора бывает связано с перекосом дверцы. При этом бывает, что в одном или двух углах зазор выше допустимого, а в остальных нормальный. Любая регулировка дверцы приводит только к тому, что ситуация зеркально меняется. Такой перекос иногда удается устранить.
Для этого нужно отжать винты, крепящие перфорированное металлическое окно, слегка выгнуть дверцу в противоположном перекосу направлении и, не отпуская дверцы, зажать винты.

Наибольшая часть неисправностей дверцы связана с работой запоров, механизма фиксации и механизма открывания дверцы. Как правило, это чисто механические поломки и ремонт сводится к изготовлению и замене сломанной детали.

Иногда между дверцей и стенками камеры возникает искрение. Причина этого кроется в повреждении эмали на внутренней поверхности дверцы. Устранить это довольно просто, необходимо лишь закрасить поврежденный участок тонким слоем лака или эмали.

Схема микроволновой печи SAMSUNG на плате управления RA-TBMO/RC-TBMO

Предлагаем вашему вниманию еще одну статью в помощь домашнему мастеру. Ее темой будет ремонт микроволновых печей Samsung, LG, Panasonic, а также других популярных брендов. Во вводной части мы кратко расскажем о принципе действия и конструктивных особенностях микроволновок. После этого приведем перечень типовых неисправностей, алгоритм диагностики поломки и способы решения проблемы. Далее рассмотрим реальный случай ремонта микроволновки, на примере модели LG-4022G.

Устройство и принцип действия

Мы поверхностно рассмотрим данный вопрос, чтобы не уйти от основной темы. Информация будет максимально упрощена, поскольку не все домашние мастера имеют глубокие познания в электротехнике. Начнем с описания и назначения основных элементов конструкции, они представлены ниже на рисунке.

Рис. 1. Устройство микроволновки

Обозначения:

1. Защелки дверцы, служат как для фиксации последней, так и для системы блокировки работы в открытом положении.
2. Вращающийся поддон, на который устанавливается диэлектрическая посуда.
3. Сепаратор, снабженный роликами, приводящий в движение поддон.
4. Привод, вращающий сепаратор.
5. Лампа подсветки, включается в зависимости от режима работы.
6. Вентиляция (как правило, принудительная).
7. Магнетрон – генератор СВЧ излучения, по сути, это основной элемент конструкции. Как он устроен, и принцип его действия Вы можете узнать, прочитав статью на нашем сайте, посвященную этому вопросу.
8. Волновод, обеспечивает перемещение СВЧ волн к камере микроволновки. Представляет собой полую металлическую трубу прямоугольного сечения.
9. Высоковольтный диод.
10. Конденсатор.
11. Трансформатор цепи питания волновода и схемы управления.
12. Блок управления.

Мы не будем приводить полную принципиальную схему устройства, поскольку они могут сильно отличаться в различных моделях СВЧ-печей. В нашем случае будет достаточно цепи питания магнетрона. Как правило, она имеет типовое строение.

Кратко опишем принцип работы приведенной схемы. Питание на первичную обмотку трансформатора (I) поступает с внешней схемы управления, регулирующей мощность и продолжительность СВЧ излучения. Одна из вторичных обмоток (II) обеспечивает подачу напряжения на нить накала магнетрона. Обмотка II выполнена из 2-4 витков толстого провода, поскольку ток в цепи накала может достигать 10,0 А при напряжении около 3-х вольт.

Еще одну вторичную обмотку (III), обеспечивающую подачу высокого уровня напряжения (до 3,0 кВ), принято называть анодной. Как видно из рисунка, в данной цепи на базе высоковольтного диода (VD1) и конденсатора (С1) построен выпрямитель и умножитель напряжения. При этом VD1 включен так, чтобы открытие происходило при положительном полупериоде, в результате конденсатор начинает заряжаться. Когда начинается отрицательный полупериод, происходит закрытие диода VD1 и напряжение поступает на магнетрон М1 совместно с зарядом, накопленном на конденсаторе. Это приводит к удвоению напряжения и образованию в магнетроне электрического поля нужной интенсивности.

Сопротивление R1 в данном случае необходимо для разряда C1. Как правило, этот резистор находится в корпусе конденсатора. Что касается VD2, то он обеспечивает защиту в случае повышения напряжения на емкости С1 или возникновении КЗ в магнетроне М1.

Подготовительный этап

Прежде, чем приступать к ремонту, необходимо собрать как можно больше информации о вышедшем из строя устройстве. В идеале, это руководство по обслуживанию и ремонту (service manual) конкретной модели. В этом документе производитель приводит все необходимые данные, начиная от сборочного чертежа (exploded view, дословно с английского взрыв-схема) и заканчивая алгоритмом поиска неисправностей.

Если документацию найти не удалось, а это будет происходить в большинстве случаев, не расстраивайтесь, типовые неисправности СВЧ-печи можно определить и без наличия принципиальной схемы. Достаточно знать, как выглядят основные элементы и где они могут быть расположены. Фото микроволновки со снятым кожухом поможет Вам в этом.

Интуитивность процесса в большинстве случаев позволяет и без сборочного чертежа снять кожух и добраться до основных элементов конструкции. Но в этом случае необходимо запомнить очередность действий и стараться не оставить после обратной сборки «лишних» деталей.

Какие необходимы инструменты?

В большинстве случаев можно обойтись крестовидной отверткой и . В некоторых случаях может понадобиться еще и паяльник. Соответственно, будут необходимы и запасные детали, какие именно будет понятно после диагностики.

Типовые неисправности и способы их устранения

Прежде, чем подробно рассматривать устранение перечисленных ниже неисправностей, считаем необходимым предупредить, что перед диагностикой и ремонтом необходимо физически отключить прибор от сети питания, то есть тянуть штекер из розетки.

Нет реакции на кнопку включения.

В данном случае диагностику и ремонт должны подчиняться следующему алгоритму действий:

1. Проверяем наличие напряжения в сети питания. Если его нет, решаем проблему с источником питания, в противном случае переходим к следующему действию.
2. Проверяем БП модуля управления. Начинаем с предохранителя. Если он сгоревший, производим замену. После этого включаем прибор, и пробуем нагреть, например, стакан воды. Если все работает, ремонт закончен. Если предохранитель сгорает, проблема в модуле управления, следует произвести его ремонт или замену.

Чтобы самостоятельно отремонтировать модуль управления, необходимо иметь определенные навыки в радиоэлектроники, без них приступать к самостоятельному ремонту модуля управления не рекомендуется.

СВЧ-печь не отключается после отработки режима.

В большинстве случаев такая проблема указывает на неисправность микровыключателя положения двери. Для устранения проблемы находим, проверяем и, если необходимо, производим замену выключателя.

Если микровыключатели в норме, то проблема может быть связана с реле, обеспечивающего подачу напряжения на в цепи питания магнетрона. «Прозваниваем» контакты реле мультиметром, если они «залипли», меняем электрокоммутатор на новый.

Когда с реле проблем не обнаружено, значит, неисправность связана с блоком управления, меняем или ремонтируем его.

Слабый нагрев.

Чаще всего данная неисправность связана с падением напряжения в бытовой электросети. Если оно опускается ниже 205,0-210,0 В, происходит резкое снижение интенсивности СВЧ-потока. Такая проблема характерна для частных домов в сельской местности, где регулярно происходит , и как следствие, падение напряжения.

Если мультиметр показывает допустимый уровень напряжения бытовой сети, то следует проверить силовую цепь магнетрона, как это сделать мы опишем в следующем разделе.

Когда диагностика цепи магнетрона не дала результатов, то все указывает на проблемы с модулем управления.

Нет нагрева.

Такая неисправность однозначно указывает на неисправность в цепи питания магнетрона. Диагностика производится следующим образом:

1. Проверяем с помощью мультиметра наличие напряжения на первичной обмотке Т1 (см. рис. 1). Если его нет, проблему следует искать в модуле управления.
2. Наличие напряжения указывает на то что необходимо проверить предохранитель высоковольтной цепи, трансформатор Т1, предохранитель, емкость С1, диод VD1 и сам магнетрон. Проверка перечисленных элементов выполняется при отключенном питании!
3. Предохранитель «прозваниваем» мультиметром, переключив его в режим проверки диодов или измерения сопротивления. Если прибор показывает обрыв, производим замену предохранителя.
4. Проверяем Т1, обрыв и КЗ первичной и вторичных обмоток.
5. Тестируем емкость С1, было описано на нашем сайте.
6. «Прозваниваем» VD Если кому незнакома технология тестирования диодов, то с ней можно ознакомиться в ранее опубликованной статье.
7. Проверяем магнетрон. С его тестированием есть определенные особенности, поэтому рассмотрим этот процесс подробнее:

• В первую очередь необходимо «прозвонить» нить накала, если мультиметр покажет сопротивление близкое к нулю (см. а на рис. 6), то с ней все нормально, продолжаем тестирование. Если прибор показывает обрыв, проверяем контакт катушек фильтра (отмечены желтыми стрелками на b рис. 6). При проблемах с контактом крепления катушек, устройство можно восстановить, в противном случае, все указывает на необходимость его замены.
• После тестирования нити, проверяем на пробой проходные емкости. Для этого переводим мультиметр в режим «прозвонки», одним щупом прикасаемся к корпусу, вторым поочередно дотрагиваемся до контактов магнетрона (b на рис. 6). Нормальным показателем будет бесконечное сопротивление, в противном случае все указывает на то, что емкость пробита, а значит, необходима замена магнетрона.
• Если проверка магнетрона не дала результата, необходимо измерить входные напряжения на устройстве. Если они находятся ниже допустимых параметров, то это может быть вызвано межвитковым замыканием в высоковольтном трансформаторе или пониженным уровнем питания в бытовой электросети.

Рис. 6. Проверка магнетрона

Важно! Магнетрон необходимо менять на однотипный. Это связано с тем, что параметры высоковольтного трансформатора и цепи управления рассчитываются исходя из конкретной модели СВЧ-генератора.

Наблюдается искрение.

Такая неисправность может быть вызвана следующими причинами:

1. Прогорание слюдяной пластины, изолирующей волновод от брызг и кусочков пищи . Пластина расположена внутри камеры со стороны магнетрона. Состояние определяется визуально. Если проблема связана с пластиной, достаточно произвести ее замену.
2. В процессе эксплуатации прогорела крышка куплера . Это такой пластиковый колпачок, вращающий поддон. В этом случае поможет только замена. Естественно необходимо устанавливать куплер с однотипных моделей, поскольку конструкция такой крышки может быть различна даже у одного производителя.
3. В камеру установлена «неправильная» посуда . Напоминаем, что металлические приборы, а также те, на которые нанесены металлизированные красители, нельзя использовать в микроволновках.

Не вращается поддон.

В первую очередь необходимо проверить, не блокируется поддон каким-нибудь посторонним предметом, правильно он установлен или сепаратор. Если все нормально, то причина кроется в приводе. Это может связано со следующими причинами:

1. Заклинивший двигатель (определяется тактильно) или обрыв одной (осуществляется прозвонка) из обмоток. В этих случаях требуется замена привода.
2. Проблема с редуктором . В данном случае все зависит от конструктивного исполнения. В некоторых случаях редуктор можно отремонтировать. Но, как показывает практика, проще и дешевле будет его замена.

Нет реакции на панель управления.

В современных электронных моделях такая неисправность указывает на проблемы с модулем управления. В изделиях с электромеханической системой управления имеет смысл проверить механические реле и/или переключатели, если необходимо, произвести замену неисправных деталей.

При включении не работает табло.

Если при включении загорается индикатор питания, но не работает цифровое табло, то все указывает на проблемы с модулем управления. Необходимо его отремонтировать или заменить.

При закрытии дверцы перегорает предохранитель

Характерный показатель неисправных микровыключателей на положение дверцы. Один из них «залип» и не переключается, в результате происходит КЗ в цепи управления. Ремонт заключается в замене или чистке микровыключателей.

Пример пошагового ремонта микроволновки LG MB-4022G

Причин поломок и неисправностей микроволновой печи, как вы уже убедились выше, может быть очень много. Чаще всего это выход из строя самого магнетрона, из-за неправильной эксплуатации прибора, а именно использование посуды не предназначенной для приготовления в СВЧ печи. Также разные металлические детали, которые случайно могут оказаться внутри во время работы.

Но иногда бывают незначительные поломки, которые можно легко устранить, не имея специальных инструментов и не потратив больших средств.

Ниже, в статье будет описана одна из таких поломок, и способ устранения этой неисправности. На фото печь, которая перестала включаться и никак не реагирует на манипуляции ручками управления.

Рис. 7. LG MB-4022G

Перед тем, как снять защитный кожух с печи, необходимо внимательно осмотреть шнур питания и саму вилку, на наличие повреждений обрывов и порезов. Если такие имеются, значит следует разобрать печь.

Для этого понадобится крестовая отвертка.

Разворачиваем печь тыльной стороной к себе, и открутив два винта крепления, снимаем крышку вентиляции. Далее, снимаем защитный кожух.

Рис. 8. Снимаем защитный кожух
Рис. 9. Откручиваем винтики

Сзади он крепится на нескольких винтах. Откручиваем их все.

Когда все задние винты будут откручены, переходим на боковую, левую сторону.

Рис. 10. Откручиваем боковую левую сторону

Там находится три винта крепления, два снизу и один посередине. Их также следует открутить. По мере откручивания винтов можно наблюдать, как металлические края крышки отходят от шасси корпуса.

Рис. 11. Продолжаем откручивать винты и снимать крышки
Рис. 12. Крышка изнутри

Можно заметить следы нагара, которые образовались вследствие действия высоких температур.

Снятая крышка освободила доступ к основным элементам микроволновой печи (рис. 13). Вверху, можно заметить элементы для гриля – ТЭН расположенный в специальном корпусе.

Рис. 13. Внутреннее устройство микроволновки

Слева находиться сам магнетрон (рис. 14), а именно его верхняя часть.

Рис. 14. Магнетрон свч печи

Внизу слева – фильтр питания, от которого отходит жмут проводов и сетевой кабель. Ещё на верхней части камеры, можно заметить два датчика температуры. Они прикреплены к корпусу и реагируют на изменения температуры. К ним подключены по два провода.

Рис. 15. Фильтр питания и 2 датчика температуры

Если посмотреть сбоку, то здесь взгляду открываются другие элементы. Например, трансформатор питания, имеющий повышающую обмотку.

Рис. 16. Трансформатор питания

А также видим радиатор магнетрона.

Рис. 17. Радиатор магнетрона

И осматриваем переключатель мощности.

Рис. 18. Переключатель мощности

Реле времени со звуковым сигналом, роль которого выполняет механический звонок (рис. 19).

Рис. 19. Реле времени

Вентилятор обдува радиатора магнетрона (рис. 20). Он предотвращает перегрев этой важной дорогой детали.

Рис. 20. Вентилятор обдува магнетрона

С правой стороны почти ничего нет (рис. 21).

Рис. 21. Правая сторона

Начнём с осмотра фильтра питания, потому, что именно на него приходит сетевой кабель, и далее напряжение с платы идёт на другие элементы печи. Поэтому место, где напряжение «пропадает», необходимо искать со стороны его поступления, то есть сетевого кабеля.

Итак, на плате фильтра питания находим клеммы, куда приходят питающие провода, а именно синий и коричневый (рис. 22).

Рис. 22. Питающие провода

Включаем шнур питания в сеть и измеряем напряжение на этом участке цепи. Прибор показывает, что напряжение сети – 220 вольт приходит на плату. Значит, шнур питания сто процентов цел, а это говорит о том, что проблема находится дальше по схеме.

Рис. 23. Измеряем напряжение на участке цепи

На плате фильтра питания установлен предохранитель, который и может быть причиной того, что напряжение не проходит дальше.

Рис. 24. Проверяем предохранитель

Прибором для проверки цепи замеряем целостность предохранителя. Делать это можно не вынимая предохранитель из установочных зажимов, только перед этим необходимо обесточить прибор, вынув вилку питания из розетки.

Прибор показывает цепь, а это значит, что предохранитель цел и проблема не в нем.

Рис. 25. Коричневый провод

Здесь, этот прибор отвечает за отключение СВЧ-печи от сети, если температура корпуса критическая, то есть составляет больше 150 градусов. При такой температуре биметаллические контакты, находящиеся в корпусе прибора размыкаются и прерывают цепь. После остывания корпуса, они возвращаются в исходное положение.

Проверить его целостность можно тем же прибором, который измеряет целостность цепи (рис. 26).

Рис. 26. Проверка датчика температуры

Для этого, снимаем с клеммы один конец провода, чтобы схема не вносила ложные показания. Соединяем щупы прибора с выводами датчика и смотрим на результат. Как видно, прибор показывает обрыв цепи, а это значит, что датчик нерабочий.

Чтобы восстановить работу датчика, иногда помогает резкая встряска или удар по нему каким-нибудь предметом, например, плоскогубцами или жалом отвертки. Но даже если прибор восстановится, есть риск того, что в случае критического перегрева он не сработает, и последствия могут быть плачевными.

Поэтому чтобы не рисковать, лучше заменить прибор на новый, тем более, что его стоимость составляет примерно два доллара. Найти его можно легко в одном из интернет магазинов. Рис. 28. Температурный датчик: вид с обратной стороны

Этот термостат биметаллический KSD 201.

Маркировка указывает на то, что он отключается при температуре выше 145 градусов и восстанавливается, когда температура падает ниже 60 градусов.

Снять датчик несложно (рис. 29), достаточно подковырнуть отверткой одну из крепежных ламелей, и он легко снимется. Перед тем, как его снимать, нужно отсоединить провода. Если вы при установке нового датчика перепутайте местами провода, то это никак не повлияет на его работу.

Рис. 29. Снимаем датчик

После приобретения данного прибора, устанавливаем его на прежнее место, и подключаем к нему провод от платы фильтров. Второй провод пока не подсоединяем. Головка датчика должна плотно прилегать к корпусу камеры. Соединяем прибор с выводами термодатчика и проверяем его целостность.

Теперь прибор показывает цепь (рис. 30), и это значит, что он цел. Далее, подсоединяем второй провод и проверяем качество соединения подергиванием за него.

Рис. 30. Проверяем на целостность новый датчик

Теперь включаем вилку питания в сеть и указателем напряжения проверяем, приходит ли напряжение на датчик. Для этого, один щуп прибора подключаем к синему проводу на плате фильтра питания, а второй на датчик – ближний конец, – на который приходит коричневый провод.

Рис. 31. Проверяем приходит ли напряжение на датчик

Если результат положительный, а на фото (рис. 31) это именно так, то замеряем напряжение на выходе датчика (рис. 32). Прибор показывает, что оно также присутствует, как и в первом случае.

Рис. 32. Замеряем напряжение на выходе термодатчика мультиварки

Хотя этого делать нежелательно, не надевая защитный кожух, подаем напряжение на печь, и выставив минимальную температуру включаем прибор.

Печь запустилась и работает (рис. 33).

Рис. 33. Проверка работоспособности свч печи

Быстро отключаем прибор и надеваем защитный металлический кожух.

Устанавливать крышку корпуса нужно в обратном порядке, то есть, вставив в пазы переднюю ее часть и закрепив на винты заднюю.

Становится понятно, что у многих посетителей сайта возникают трудности с разборкой двери. Оно и не удивительно, ведь в статье для примера, представлен только один вариант конструкции этой части микроволновки, когда на самом деле их существует великое множество. Чтобы восполнить этот пробел, я решил написать несколько статей, в которых особое внимание уделяется именно разборке двери и извлечению из ее конструкции деталей наиболее часто выходящих из строя, таких как: защитное стекло или ригель.

Не смотря на большое разнообразие конструкций, все двери микроволновых печей имеют одинаковую — слоеную структуру, и могут отличаться друг от друга только количеством слоев, а так же способом их крепления между собой. Несущим элементом любой двери является металлическое основание это – главный слой. К основанию крепятся все остальные слои и именно на основании расположены шарнирные соединения, посредством которых дверь крепится к корпусу печи.

Рисунок 1

Рисунок 2

На рисунках 1 и 2 изображена дверь микроволновой печи, которую мы будем разбирать. На рисунке 1 виден наружный слой двери в виде декоративной отделки из пластика белого цвета, а так же наружное защитное стекло. Рисунок 2 отображает дверь с другой – внутренней стороны. Здесь видна металлическая основа двери с защитной сеткой, в виде множества отверстий, и рамка пластикового уплотнителя, обрамляющая весь периметр двери. Для того чтобы получить доступ к креплениям между слоями, в первую очередь необходимо отделить рамку уплотнителя от основания двери. Крепление этих слоев между собой, осуществляется с помощью защелок.

Рисунок 3

На рисунке 3 изображена уже снятая рамка уплотнителя. Обратите внимание на характер защелок, все защелки обращены внутрь рамки. Так, что для снятия уплотнителя придется деформировать пластик таким образом, чтобы защелки выгибались наружу. В качестве инструмента, для осуществления этой операции, как ни странно, лучше всего подошел обычный кухонный нож с узким и прочным лезвием. Вся сложность заключается в том, что по началу мы не видим, в каких местах располагаются защелки и сколько их вообще. По этому поддевать рамку уплотнителя следует начинать со стороны ригеля. В этом месте она, чаще всего крепится не к основанию двери, а к декоративному слою и отделяется легче.

Рисунок 4

И так, вставляем лезвие ножа в щель между рамкой уплотнителя и внешним слоем со стороны ригеля, наклоняем нож по направлению, от двери поддевая рамку. Делать это нужно очень аккуратно, не прилагая больших усилий. Если рамка не поддается, попробуйте передвинуть лезвие в ту, или другую сторону вдоль щели и повторите попытку. Но, как правило, в этом месте уплотнитель отделяется довольно легко. Затем переходим к углам. Тут все равно, с какого угла начинать. Переставляем нож на длинную сторону двери, одновременно, пальцами руки приподымаем рамку со стороны ригеля и поддеваем ее ножом по длинной стороне. Угол рамки должен освободиться. Так продолжаем по всему периметру. Одной рукой приподымаем рамку, другой, с помощью ножа, поддеваем ее. Иногда, ножом приходится орудовать с внутренней стороны рамки уплотнителя. Повторюсь, делать это все нужно очень осторожно. Особого внимания заслуживают двери старых печей, в которых пластик потерял свою эластичность. В таких случаях, теряя осторожность, мы рискуем не только поломать защелки, но и саму рамку. Все, будем считать, что уплотнитель мы сняли.

Далее, следует отделить декоративную отделку от основания двери. После снятия уплотнителя, мы получили хороший доступ к креплениям между этими слоями и можем уже визуально рассмотреть наличие крепежных винтов, определить количество защелок и их расположение. Для начала, проверяем наличие винтов. В нашем случае винтов нет, имеют место только защелки. Рас соединение слоев, опять же, стоит начинать с угла. Для этого нам понадобятся две отвертки с широким, плоским лезвием. Вставляем отвертки между основанием и декоративным слоем по двум сторонам не далеко от защелок, как изображено на рисунке 5. , и выгибаем ими пластик наружу.

Рисунок 5

Тут с усилием можно не стесняться, в разумных пределах конечно. После высвобождения двух – угловых защелок (защелки на рисунке обозначены красными стрелками), одну из отверток следует оставить на месте, иначе защелки вернуться в исходное положение. Вторую отвертку переставляем дальше по той стороне, по которой осталась первая и повторяем действие до высвобождения следующей защелки, и так по всему периметру. Ну вот, металлическое основание отделено от декоративной отделки. В этот момент у нас появляется полный доступ к ригелю, который закреплен на основании и доступ к стеклу, закрепленному на декоративном слое (рисунок 6). Другими словами, если Вы разбирали дверь для того, что бы помыть стекло изнутри или заменить ригель, то можете сделать это уже сейчас и затем приступить к сборке. А мы пойдем дальше.

Рисунок 6

Рисунок 7

Крепление стекла к пластиковой отделке осуществлено так же с помощью защелок. Рецепт отделения одного от другого, тот же, что и раньше – начинаем с любого угла. Вот только применять здесь какой либо инструмент не желательно. Стекло очень хрупкий материал и при поддевании, скажем отверткой, может просто треснуть. Отделять будем голыми руками. Для этого, берем пластик в руки, большими пальцами выгибаем бортики корыта наружу по двум сторонам и одновременно, указательным и средним пальцами, давим снизу на стекло. На рисунке 7, зелеными стрелками обозначены предполагаемые места приложения усилий для выгибания пластика, а красные стрелки указывают на места расположения защелок. Как и ранее, после высвобождения двух – угловых защелок, переходим к одной из сторон и повторяем действие по всему периметру. И вот, пластик отдельно и стекло у нас в руках (рисунок 8). После этого, если скажем на стекле, была трещина, и Вы разбирали дверь для того, что бы его заменить, можете снимать размеры, вырезать новое и ставить на место. Кстати, метод установки тот же – выгибание пластика руками, только давить на стекло нужно уже с другой стороны.

Рисунок 8

До полной разборки двери осталось последнее – снять защитную пленку с внутренней стороны металлического основания. Для того чтобы это сделать, совсем не обязательно разбирать дверь, достаточно снять ее и для удобства расположить горизонтально. Этот слой предназначен для защиты сетки окна двери от налипания фрагментов продуктов во время приготовления и представляет собой тонкую, прозрачную, термостойкую плену с липким слоем с одной стороны. Как Вы, наверное, уже догадались, отделение пленки от основания будем начинать с угла, с любого угла. Здесь все очень просто, нужно взять лезвие или тонкий нож и поддеть пленку с одного угла таким образом, чтобы за приподнятый уголок пленки можно было взяться кончиками пальцев. Затем медленно и плавно потянуть пленку за уголок к центру окна двери. Пленка снимается очень легко, главное не делать резких движений.

Рисунок 9

Вот и все, дверь разобрана, как говориться, «дотла» (рисунок 9). Согласитесь, ничего сложного в этом нет. «Ломать – не строить».

Редко какую кухню можно представить без микроволновки. В последнее время она пр

очно заняла свои позиции в повседневном быту хозяек. Поэтому когда она ломается это сродни маленькой катастрофе. Кто-то сразу несет ее в сервисный центр, а кто-то пытается починить своими руками. Сделать это вполне возможно, если есть начальные знания электроники и устройства прибора.

При поломке микроволновки можно сразу же отнести ее в сервисный центр, а можно попытаться отремонтировать самостоятельно, сэкономив при этом денежные средства.

Но прежде чем приступить к ремонту СВЧ – печи, следует понимать, что качественно отремонтировать микроволновку может тот человек, который владеет хотя бы некоторыми знаниями в электронике и электротехнике.

Также при работе необходимо соблюдать все правила безопасности.

Для ремонта микроволновок необходимо знать такие основные элементы:

• Преобразовывающий энергию трансформатор;
• Магнетрон;
• Выпрямитель;
• Предохранитель;
• Вентилятор;
• Конденсатор;
• Блок управления.

Понять, где и что находится довольно просто. Прямо посредине камеры находится магнетрон, а под ним трансформатор. Предохранитель, конденсатор и выпрямитель должны располагаться от него справа. Что касается блока управления, то он часто находится возле панели ввода.

Прежде чем начать ремонт, нужно обязательно отключить устройство от сети!

Если поломка заключается в выходе из строя одного из главных элементов, то проще всего будет его заменить. Дело в том, что многие детали печи нельзя отремонтировать, а только купить новые. Особенно это относится к конденсаторам, предохранителям и диодам.

Если же замена реальна, то следует выполнить такие действия:

• Отключить печь от сети;
• Разрядить трансформатор (это займет порядка 5 минут);
• Отсоединить нужную деталь от клемм и достать;
• Поставить на место рабочую деталь.

При замене нужно обращать внимание на соответствие схемы и новой детали. Если новый элемент и схема окажутся несовместимыми, то это может привести к новым поломкам.

В случае выхода из строя электроники все же лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые проведут качественный ремонт микроволновой печи.

Частые поломки микроволновки: ремонт своими руками, подробно

О том, что печь поломалась или не работает, как правило, сигнализируют некоторые признаки. По ним и определяется причина поломки.

Итак, что же это может быть, более подробно:

1. Микроволновка не включается – в этом случае может быть поврежден сетевой шнур, не до конца закрылась дверь или сгорел предохранитель. Если проблема в шнуре или перегружена розетка – то проблема решается элементарно путем замены элементов. Открытая дверца может не давать запуститься микроволновке, так как это опасно, поэтому стоит проверить защелку и работу двери. Если же сгорел предохранитель (который предотвращает поломку прибора из-за скачков напряжения) или термореле – то их также легко поменять.
2. Печка работает без отключения реле, отвечающего за подачу электричества в прибор – это может произойти из-за залипания контактов. Реле нужно достать и проверить его работу омметром и если оно не работает – заменить его.
3. Микроволновка работает, но отключается через несколько секунд – проблема в термопредохранителе. К сожалению, отремонтировать его не получится – придется покупать новый.
4. Не крутится тарелка с продуктами – в этом случае нужно проверить соединение самой тарелки и двигателя. Нужно снять поддон и посмотреть на целостность провода, если он отсоединился или засорился, то нужно его прочистить и подсоединить снова.
5. Печь сильно гудит – скорее всего, проблема в вентиляторе или трансформаторе. Последний починить вряд ли удастся – проще его заменить. Проблема с вентилятором может возникнуть из-за переработки, если устройство долгое время активно эксплуатировалось. В этом случае нужно почистить лопасти охладительного элемента.

Так выглядят наиболее часто встречающиеся неисправности, которые можно сделать самому. При работе с электричеством и проверке элементов печи не следует забывать о соблюдении техники безопасности.

Самостоятельный ремонт сенсорной панели микроволновки своими руками

Микроволновая печь может иметь сенсорную или обычную панель управления, работа которой может нарушиться из-за воздействия высоких температур.

Как правило, неполадки с этой деталью возникают через 3-4 года интенсивной эксплуатации, и выражаются в отказе кнопок «слушаться команды». В тоже время на табло может выводить какая-либо ошибка. Печка может сама отключаться или выключаться. Основная причина таких явлений – замыкание контактов панели.

Самостоятельный ремонт сенсорной панели прибора состоит из таких этапов:

1. Вначале нужно отключить микроволновую печь от сети и разобрать панель – последняя состоит из пленки с нарисованными на ней кнопками и двух прокладок из мембраны с контактами.
2. Далее тонким острым ножичком нужно поддеть сенсорную пленку, при этом стараясь не повредить мембрану. Лучше всего начинать с нижнего или верхнего угла слева.
3. Сняв мембрану, нужно проверить работу панели с помощью замыкания контактов. Внутрь печи можно поставить емкость с водой. Если все работает – можно начинать ремонтировать панель.
4. Снова нужно отключиться от сети и протереть все контакты спиртом. Чтобы увеличить промежутки между ними и исключить возможность замыкания – нужно проклеить эти места кусочками изоленты или скотча.
5. Далее верхняя мембрана ставится на свое место, после чего происходит проверка работы микроволновки. Если снова что-то не работает или с трудом реагирует на нажатие – опять следует отключить печку, расслоить мембранную пленку и убрать изоленту или где-то добавить (смотря, что не работает). Так нужно делать, пока кнопки не станут работать, как положено.

Отремонтированная таким образом сенсорная панелька может проработать около полугода, но возможно, будет продолжать прогибаться дальше, после чего ее снова придется «рихтовать» или покупать новую.

Функции и ремонт магнетрона микроволновки своими руками

Если микроволновая печь искрит, перестала разогревать еду или стала делать это слишком долго – проблема, скорее всего, в магнетроне, который является главным нагревательным элементом СВЧ-устройства.

Кстати, менять магнетрон в микроволновке, которая служит уже больше 5 лет, с точки зрения экономики невыгодно.

Как правило, это устройство «посажено» на клеммы и винты, которые фиксируют его к основанию печки. Впрочем, замена магнетрона требуется в редких случаях. В основном проблемы в его работе начинаются при сгорании защитного колпачка элемента.

В этом случае есть несколько вариантов решения проблемы:

• Колпачок зачищается вручную от окалины и разворачивается на 180 градусов;
• Изготавливается новый колпачок из подходящего по размерам корпуса конденсатора;
• Также не будет лишним заменить слюдяную пластину, которая подвергается воздействию вредных лучей.

Собственно, в ремонте магнетрона нет ничего сложного, но если проблема не в сгоревшем колпачке, а немного серьезнее, то лучше доверить такой ремонт специалистам.

Ремонт микроволновок своими руками (видео)

Отремонтировать микроволновую печь можно самостоятельно, если обладать некоторыми познаниями в работе электрических приборов. Впрочем, ничего сложного в такой процедуре нет. Главное, помнить о мерах безопасности и действовать осторожно. Зная основные элементы устройства прибора, можно самому вычислить причину поломки и устранить ее.